En la puesta del Sol...

2011-01-08T01:03:00.000+01:00

2010-12-20T10:11:00.003+01:00

2010-05-05T11:46:00.002+02:00

Festividad de los Mayos

2010-05-05T11:42:00.000+02:00

La Festividad de los Mayos, también conocida como Los Mayos simplemente o como Festa dos Maios, es una fiesta popular de orígenes ancestrales.

Esta celebración primaveral generalmente se hacía coincidir con el primer domingo de dicho mes y tenía antiguamente connotaciones rituales totémicas a la divinidad primaveral o de los árboles que se han ido perdiendo con el paso de los tiempos.

La celebración de las fiestas mayales es común en muchos países de Europa donde existen variantes similares de la misma festividad.

Orígenes

Beltane.Los orígenes de esta fiesta se remontan a las antiguas civilizaciones de los fenicios y a los griegos que manifestaban su adoración a sus dioses y lo que estos significaban en fiestas conmemorativas de exaltación de acontecimientos que para aquellos hombres tenían trascendencia, tales como los cambios de estaciones. La fiesta mayumea fenicia exaltaba la primavera. Esas costumbres fueron asimiladas por nuevas civilizaciones prerromanas, como la celta. La festividad celta de Beltane marcaba el comienzo de la temporada de verano pastoral cuando las manadas de ganado se llevaban hacia los pastos de verano y a las tierras de pasto de las montañas. De ahí la adoración de los fenómenos terrenales: tierra, mar y aire. Una de las principales actividades de la festividad consistía en encender hogueras en las montañas y colinas con rituales y significados políticos.

Esta tradición fue asimilada por los romanos en su adoración y culto a multitud de dioses. También asimilaron esta tradición mayumea en honor de la llegada de la primavera y de las primeras flores del año, el día que corresponde con el actual primer día de mayo. Todo poblado romano tenía además de los dioses oficiales los propios autóctonos. En Hispania se adoraba a la diosa Bona Dea también llamada Maya, Maia o Fauna diosa de la fertilidad en la mitología romana con la que se celebraba la llegada de la primavera. Seguramente esta tradición sufrió variaciones con la llegada de la civilización árabe a los campos de Castilla, como la manifestación en cantos o rondas a la persona amada. El Cristianismo ha asimilado multitud de fiestas paganas que se profesaban con anterioridad a su implantación en fiestas religiosas y esta es un claro ejemplo de ello: la mayoría de dichas fiestas paganas pasaron a ser fiestas en honor a la Virgen María.

Así es como la fiesta de la llegada de la primavera y adoración a la Tierra, pasaría a ser una fiesta de adoración a la diosa Maya en tiempo romano y posteriormente fue modificada como variante de exaltación religiosa, con la introducción de la veneración a la Virgen María.

En Galicia, esta fiesta recibe el nombre de Festa dos Maios y son populares las celebraciones que tienen lugar en Villagarcía de Arosa y Orense principalmente. Se organiza una competición en la que se premian los mejores maios que son composiciones que se hacen con flores, hierba, helechos, frutas y huevos como materiales más habituales, que se pueden emplear en dos clases de trabajos: los tradicionales, en forma de cono de gran altura recubierto de vegetación, y los artísticos, que constituyen auténticas esculturas vegetales.

2010-05-04T12:40:00.002+02:00

Ourense en 3D

2010-04-23T12:38:00.000+02:00

Manjares de Ribadavia a Israel

2010-04-18T16:43:00.000+02:00

... la panadera enciende el horno y comienza a masar... pero nadie más que ella está presente para verlo. Ni su marido, ni su hijo. Nadie. Es un secreto... y el secreto son las recetas con las que Herminia Rodríguez Carballal elabora, amasa y hornea sus masitas de semilla de amapola y cardamomo o sus muy solicitados mostachudos ( dulce elaborado con nueces, azúcar, clavo y canaela).

Herminia Rodríguez elabora en su tahona dulces judíos artesanales desde 1990

Según cuenta la tradición, pues aún no se ha encontrado documento alguno que así lo demuestre, los primeros judíos que se instalaron en Ribadavia lo hicieron allá por el siglo XI, cuando el rey don García decidió convertir a la hoy localidad ourensana en capital del Reino de Galicia. Desde entonces, y hasta que los Reyes Católicos firmaron el edicto de expulsión en 1492, muchos de los judíos de la comunidad estuvieron al cargo de los asuntos financieros de la autoridad, ya fuera esta rey, señor o conde, o empleados en los negocios artesanos que ellos mismos poseían: joyeros, ceramistas, hilanderos… o panaderos, como Herminia Rodríguez, la obradora que, muchos siglos después, ha recuperado parte del saber repostero sefardí.

Rabinos de largos tirabuzones acuden habitualmente a su establecimiento

Es la única tahona en el mundo que produce ciertas especialidades

Con el legado de una de las aljamas (juderías) mejor conservadas de España como escenario, a finales de agosto de cada año, las calles ribadavienses, de irregular trazado y estrechas trazas, se prestan a ser el escenario ideal para la Festa da Istoria, una deliciosa teatralización de la Ribadavia en la que vivieron los judíos. Y fue precisamente en una de las ediciones de la Festa, concretamente la celebrada en 1990, cuando los organizadores invitaron a un grupo de música sefardita canadiense. Quisieron agasajarles. Pensaron cómo… y decidieron hacerlo pidiéndole a Herminia, artesana panadera de la villa, que montara un tenderete callejero de repostería sefardita. La cosa fue tan bien que, quien ya tenía fama en la comarca por sus roscas y hogazas, decidió seguir elaborando dulces hebraicos todo el año en su panadería.
“Un grupo de comerciantes de Vigo me envió un recetario judío. Además, pasé bastante tiempo buscando algunas otras recetas. También, sobre todo para recibir ingredientes que no se podían encontrar aquí, me ayudaron mucho desde la Embajada de Israel en Madrid”, afirma Herminia.

Nada más atravesar Porta Nova de Arriba, espera Herminia en su comercio a los clientes. Seguramente la hayan conocido ya por un pequeño folleto que entregan en la oficina de turismo y que reza: “Tafona da Herminia, doce artesanal especialidade en doces hebreos”. Acodada en su mostrador de gastada madera, y rodeada de recortes de prensa y postales enviadas desde medio mundo, explica la panadera, con paciencia, los ingredientes con los que prepara cada uno de los dulces de su carta: bocaditos de almendras, elaborados con almendras y canela; Kamisch-Broit, hecho con nueces y almendras; Mamul, cuyos ingredientes básicos son frutos secos, pétalos de amapola y agua de azahar; Ma’Amul, con crema de dátiles y agua de rosas como ingredientes básicos… y así hasta once productos distintos.

Claro que una cosa es que Herminia sea profusa en explicaciones sobre ingredientes y otra, muy distinta, es que revele los secretos de su recetario o, aún menos, que permita la presencia de testigos mientras, de madrugada, “cada madrugada”, trabaja. A las dos de la mañana, la panadera enciende el horno y comienza a amasar… pero nadie más que ella está presente para verlo. Ni su marido, ni su hijo. Nadie. Es un secreto… y el secreto son las recetas con las que Herminia Rodríguez Carballal elabora, amasa y hornea sus masitas de semilla de amapola y cardamomo o sus muy solicitados mostachudos (dulce elaborado con nueces, azúcar, clavo y canela).

Herminia explica, sin ocultar su orgullo, que los visitantes que llegan a su tahona, desde todos los rincones del planeta, repiten que, hoy por hoy es el único establecimiento “en el mundo” donde han podido encontrarse con ciertas especialidades de galletas hebreas. Además, según asegura la propia Herminia, ella es la única panadera en el mundo que hace dulces totalmente artesanales (en el propio Estado de Israel, la repostería se hace en fábricas, por lo que recibe muchos pedidos de clientes hebreos). Parece mentira, pero es totalmente cierto. Si uno permanece un buen rato en la tienda, no será raro que vea llegar, hasta el mostrador, rabinos de largos tirabuzones que, atraídos por la fama de la repostera, vienen hasta aquí en busca de sus dulces desde el mismísimo Jerusalén.

El uso en la tahona de Herminia de ingredientes tan particulares, pero nada exóticos (si por exótico deducimos lejanía), representa una realidad creativa y distinta. “Hay que ser original para que el negocio funcione”, comenta esta panadera e que ha conseguido hermanarse con la sabiduría de los antiguos obradores sefarditas. Y es que Herminia, en su tahona, es celosa custodia de los dulces que, unos reservados para la liturgia, otros, parte de la cotidiana dieta, degustaron los viejos judíos ribadavienses… los expulsados judíos de la provincia de Ourense.

2010-03-16T15:32:00.002+01:00

PAISAJES DE ALTA LIMIA

2010-03-16T15:29:00.000+01:00

Entre los ríos y regatos que riegan la tierra de Sarreaus se localizan las fuentes del Limia.

Empezamos nuestro viaje en el pueblo rehabilitado de Couso, en Sarreaus. Donde además, nace el río Limia también conocido como el río del Olvido. Aquí, cada detalle nos hace revivir como era esta zona allá a principios del siglo XX.

La arquitectura respeta la forma tradicional de los hogares, que se asentaban en torno a las paradas del ferrocarril. Así que, esperamos que terminen pronto las obras para poder disfrutar de Couso, lleno de vida.

No muy lejos de aquí, a 8 kilómetros de Xinzo, en Trandeiras, nos encontramos con el monasterio del Bon Xesús. Del siglo XVI esta muestra eclesiástica combina elementos góticos, románicos e incluso, platerescos.

Entre sus muros se respira silencio. Y su entorno, es todo un homenaje a lo natural. Se han recuperado incluso un área de descanso, que ahora se emplea para pasar ratos de ocio.

Sus espesas carballeiras hacen de este lugar el sitio perfecto para practicar senderismo. Xinzo cuenta con un paisaje vegetal privilegiado. Sus bosques son abundantes. Y hay varias rutas para aquellos aficionados a caminar.

En el pasado, estos árboles han servido de guía a aquellos peregrinos que querían llegar al Bon Xesús a través de la amplia y extensa laguna de Antela.

Y es que toda esta superficie a los pies del monasterio, era agua. Unos 42 Km2 que Franco mandó desecar allá por el 1958. Convirtiéndose así, en campos de cultivo. Hoy, la pujante industria arenera ha escarbado en las fincas, provocando que las viejas aguas de Antela resurjan, creando unas Pozas de increíble belleza. Sirven de paso para las aves. Y son todo un espectáculo para la vista. El Ministerio de Medio Ambiente está estudiando la posibilidad de recuperar este entorno medioambiental.

Al caer la tarde nos dirigimos hacia la desembocadura del Limia. La niebla nos sorprende, y nos detenemos en Ponteliñares.

De ahí, a escasos kilómetros en el ayuntamiento de Rairiz da Veiga, visitamos el lugar de Congostro, donde nos encontramos una interesante muestra de etnografía popular.

Retrocedemos de nuevo sobre nuestros pasos, y nos dirigimos hacia la montaña. En Vilar de Barrio a las faldas da Serra de San Mamede, nos topamos con este curioso salto de agua y con un pueblo abandonado: A Ermida. Piedra y pizarra se funden en medio de la naturaleza como un estigma que se resiste al paso del tiempo.

Antes de abandonar nuestro viaje volvemos la vista atrás, para en Sandiás, descubrir de nuevo los vestigios de la vieja Laguna de Antela. Quizás algún día bajo sus aguas resurja también la mítica ciudad de Antioquia. De momento, es el lugar perfecto para despedirnos de los paisajes más naturales da Limia.

Así es la comarca da Limia. Un lugar con múltiples sitios por descubrir.

2010-03-16T15:09:00.000+01:00

Laguna de Antela ( A Limia)

2010-03-16T15:06:00.001+01:00

Si hay una zona natural en Galicia, que ha sufrido el desprecio del hombre hacia la naturaleza, hasta un punto nauseabundo esa zona es A Limia.

Desecación de la laguna de Antela

Cuenta la leyenda que en las profundidades de la laguna, dormía la ciudad de Antioquia, inundada por castigo divino, al ver Dios que sus habitantes eran gente ruin. Jesús antes de la inundación, había bajado a la ciudad en forma de mendigo, para salvar a aquellas almas que se apiadasen de él. Solo una mujer le brindo un lecho y alimento, y fue ella, la única superviviente de Antioquia.

Se decía que en nochevieja, aún se escuchaba el canto de los gallos de Antioquia, y que el día de san Juan un rayo de sol dejaba ver la torre del campanario.

Otra leyenda cuenta que la laguna era un brazo de mar que entraba a esta zona del interior de Galicia bajo una de las sierras que la rodean, y que un buen día las montañas al ser huecas se derrumbarías y el mar supuraría del interior de la sierra.

La laguna de Antela era una enorme masa de agua de 35 km de perímetro que presidía toda la comarca de A Limia. Una laguna llena de vida, con un valor ecológico comparable a lugares como Doñana o las Tablas de Daimiel (en sus mejores épocas, por que ahora…vaya vaya), que fue aniquilada, desecada y arrasada, por un afán de progreso mal entendido que solo beneficiaba a unos pocos.

Ocurrió en la década de los 50, por ordenes del Generalísimo. Una obra faraónica eliminaba el agua de la laguna, litro a litro, pasando de un humedal vivo a un páramo muerto en cuestión de semanas. Lo que a la naturaleza le costó cientos de años conseguir, nosotros lo arrasamos en unos días, triste.

El uso que se le dio a la tierra conseguida: Cultivo de patatas.

Bajo el agua, la capa de tierra era mínima, por lo que se agotó enseguida y empezaron a entrar de manera masiva sacos y sacos de abono nitrificado y pesticidas que contaminaron acuíferos y canales.

Ahora los agricultores precisan un plan de regadíos, ya que la capa de suelo se ha transformado en arena, que no retiene el agua, por lo que necesitan consumir más y más agua, más y más abonos químicos, más y más pesticidas para las plagas.

La ciudad de Antioquía, no apareció, los gallos se han callado,la sierra no se hundió.Yo les pregunto a los impulsores de tal asquerosa hazaña y a los que aún hoy en día la defienden:¿QuiénFotos de Laguna de Antela, Ourense

La laguna antes de su desecación en los años 50.os ha dado permiso para acabar con el misterio de la leyenda?¿Quienes sois vosotros para destrozar un germen de vida que estaba ahí primero?. Si la laguna no se desecara actualmente se viviría perfectamente del turismo ecológico, y quizás fuese Parque Nacional, pero eso…nunca lo sabremos.

Concentración parcelaria

De pequeño…

-Si, ya se que me repito contando cosas de cuando era pequeño, pero es que si voy a hablar de naturaleza, mis recuerdos sobre cuando empecé a amarla se pierden en el tiempo-

Bien, continúo: De pequeño, me encantaba coger las "piñas" de lo alisos (amieiros en mi idioma materno), unas piñas en miniatura pero a todo detalle. Los alisos son árboles a los que les encanta vivir cerca del agua, protegiendo los ríos y creando los llamados bosques en galería. Sus hojas caídas en otoño, alimentan a muchos invertebrados que serán el alimento a su vez de los peces, que también se aprovechan de sus raíces para esconderse cuando son pequeños. En Galicia, un río o un lago al que le han quitado sus alisedas, es un agua muerta.

Alrededor de la laguna de Antela, había amplias zonas húmedas a modo de bosques esponja, bosques de alisos y carballos empapados casi todo el año y nutridos por numerosos regatos, que permitieron que parte de la vida arrebatada a la laguna, se estableciese allí, como un campo de refugiados acoge a un pueblo al que los invasores le han quitado su país.

Después de la era Franco, arrasando con la laguna, llegó la era Fraga (Tanto monta, monta tanto), arrasando con esos bosques y con sus regatos.

Años 90: Máquinas paleadoras descontroladas, arrasaron todo atisbo de bosque que rodeaba la laguna, como hambrientas de madera y hierba, convirtiendo una zona semejante a una campiña inglesa en una zona semejante a la superficie de Marte.

Los caminos rodeados de muros de piedra vestidos por el musgo y goteando vida, fueron cambiados por largas pistas rectas de tierra, pistas secas que huelen a polvo.

Los bordes de las fincas, antes de granito y llenos de sauces ahora eliminados para conseguir fincas artificialmente cuadradas.

Los regatos sinuosos, protegidos por los alisos, fueron arrasados y convertidos en canales rectos de cemento.

Una vista aérea de toda la zona nos muestra como se puede convertir un enorme lago y todo lo que le rodea en un tablero de ajedrez, y todo con el silencio de quienes gobiernan. La muerte había vuelto (señores del PP, yo no olvido).

Por supuesto, como era de imaginar, las paleadoras arrasaron con el suelo, la capa superficial fértil, y claro sin suelo nos queda solo arena, arena que filtra toda el agua e impide cultivar, vuelta otra vez con el plan de regadío (cuando en Galicia las patatas antes no hacía falta regarlas), vuelta otra vez con los abonos, vuelta otra vez con los pesticidas, vuelta otra vez con la muerte filtrada al agua.

Una concentración parcelaria bien realizada, planificada, respetando los cursos de los ríos, respetando márgenes, respetando bosques, respetando el suelo…¿es mucho pedir?

Zona ZEPA

Año 2008, las aves, tontas ellas, vuelven cada año a investigar, por si algo ha cambiado y algunas como el sisón o la lechuza campestre se han adaptado a esa progresiva transformación en estepa.

En los canales de desecación de la laguna, han quedado como testigos, algunas plantas y animales que habitaban la laguna, atrapados por las paredes de eses canales.

Empezaron a surgir compañías mineras que sacaban la arena para construcción,y comenzó a surgir agua en los huecos que iban dejando esas areneras. La naturaleza quiso ganarse algo de terreno y esas graveras se empezaron a recuperar, comenzando a llenarse de vida. Un plan de restauración de esas graveras ha recuperado parte de ellas, y parece que empieza a verse vida sobre la muerte.

La única manera de preservar este inicio de recuperación y evitar que quede todo arrasado de nuevo es una figura de protección para esa zona; se propone la inclusión como zona ZEPA (zona de especial protección para las aves).

Pero…. no nos olvidemos, la mano negra de quien propició los desastres anteriores, sigue ahí. El PP toma las riendas del pueblo y de los agricultores, llevándolos a manifestarse y a mentir en contra de la declaración de zona ZEPA, les mete el miedo en el cuerpo, crea plataformas como ZEPA NON, reúnen a los agricultores y les dicen por ejemplo que non van a poder usar tractores, o que les van a quitar las tierras, los condicionan y empiezan las manifestaciones en contra de la declaración de zona ZEPA. El alcalde de Xinzo de Limia (PP), un presunto mafioso, cacique y con presuntas acciones en una empresa de pesticidas, se lo ha tomado como una cruzada personal, y organiza manifestaciones, huelgas y todo lo que haga falta.

Por culpa de todo esto, al final, la superficie a proteger se ha reducido drásticamente y la brigada de la muerte ha ganado la partida una vez más, frente a los que defendemos la vida. Si se ha montado esto por una simple figura de protección, imaginaos la que pueden montar por un hipotético plan de recuperación de la laguna.

No entiendo una cosa, cuando nos manifestamos a favor de la vida somos unos radicales y vamos en contra del progreso. ¿Cuando nos entrará en la cabeza que progreso no es muerte sino todo lo contrario, y que las cosas cuando se hacen bien, dan beneficios?.

Luego se manifiestan otros en contra de los derechos ganados por unos pocos y es visto bien por parte de la sociedad, y apoyado por partidos políticos y periodistas.No lo entiendo.

Hagámonos oír las gentes de bien, que ya estoy harto de curas pancarteros, foros de la familia, victimas adoctrinadas del terrorismo y fachas que no condenan la violencia manifestándose en contra de la libertad, y solo por volver a alcanzar el poder, coño: ZEPA SI, LAGOA DE ANTELA SI.

Un libro, un video y una página

El libro: "Antela, a memoria asolagada"Publicado en el momento más sangrante de las concentraciones parcelarias mal realizadas.

El video: http://www.youtube.com/watch?v=agsZwwxxQ6c

Una avioneta sobrevuela A Limia y muestra como quedo todo después de la desecación y la concentración parcelaria.(ponedlo sin sonido, el ruido de la avioneta es insoportable).Comparadlo con las fotos de la laguna.

La página: http://www.geocities.com/codosedo/antela/maantela.html

Contiene fotos de antes y después, tanto de la laguna como de las zonas de concentración parcelaria y los ríos canalizados. Aunque está escrita en galego, es fácil de entender y si tenéis algún problema preguntadme. Al final hay un vídeo con la situación actual de la laguna.

Conclusión

No quiero ir de adoctrinante, ni estoy afiliado a ningún partido político, lo único que tengo son ojos para ver, oídos para escuchar y un cerebro para procesarlo todo. Veo, escucho analizo y actúo. He visto la muerte de la naturaleza a manos de ellos, he oído sus mentiras y su falta de respeto hacia donde vivo, he visto como me quieren negar lo que mis ojos ven y mis dedos tocan… he analizado y he actuado.

A día de hoy, aún hay gente que defiende a los causantes de esas y otras masacres (vistos los resultados electorales), y yo me pregunto. Esas personas…¿saben realmente quien se esconde bajo las siglas que votan? ¿Esas personas, ven, escuchan analizan y actúan, o cierran los ojos, se tapan los oídos, y dejan que otros analicen y actúen por ellas?. Es solo una pregunta.

por Pepinho :

Hay un placer mayor que matar, dejar vivir ...

Escultura homenaje "Rallye Ourense"

2010-03-14T08:05:00.000+01:00

Un pastor alemán de O Barco salva la vida a un caniche al «donarle» medio litro de sangre

2010-03-14T07:40:00.000+01:00

El animal sufría una anemia que apenas le dejaba fuerzas para caminar y comer

Tak no sabe lo que es una anemia. A sus tres años no lo comprende. Ni a los tres ni nunca, porque Tak es un perro. Tampoco sabe lo que significa la palabra solidaridad, pero, en cambio, él la pone en práctica; hasta tal punto que su generosidad le ha valido para salvar la vida a otro perro.

Ese otro es Pipa, una mezcla de caniche y shih-tzu que llegó a la clínica veterinaria Valcan, en O Barco de Valdeorras -la misma en la que Tak se hace los chequeos- «en un decadente estado de salud». Sin apenas poder andar, no comía y presentaba una «anemia galopante», por lo que los veterinarios convinieron que lo que necesitaba el chucho con mayor urgencia era una transfusión. Y pensaron en Tak.

Quien lo cuenta es Ángel Pérez Mayo, su propietario, que no dudó un momento en responder a la llamada del veterinario pidiendo la colaboración de su pastor alemán. «Necesitaban un donante sano, vigoroso y bien cuidado, vacunado y desparasitado», cuenta Pérez, que cogió a su perro y se acercó hasta la clínica. Allí le sacaron medio litro de sangre (alrededor de una novena parte de la que fluye por las venas del héroe), sin que este hiciera ningún ademán de levantarse de la camilla.

Una vez que la sangre cambió de cuerpo, los resultados no se hicieron esperar. Apenas ocho horas después de la transfusión, Pipa «ya estaba juguetón, comiendo y moviendo el rabo en señal de agradecimiento», relata Pérez. Al día siguiente le fue dada el alta y pudo regresar a su casa.

Por su parte, Tak recibió su particular dosis de agradecimiento en forma de «un paté especial», cuenta su propietario, que le ayudó a recuperar los glóbulos rojos prestados a Pipa. «Se quedó sin el clásico bocata de jamón o chorizo, ya que no era bueno para su organismo», relata Pérez entre risas. Pero no faltaron las gominolas que tanto le gustan.

La primera vez

La de la semana pasada no era la primera vez que Pérez y su perro recibían una llamada de este tipo, pero sí la primera que llegaban a tiempo. «Ya nos llamaron en dos ocasiones anteriores, pero fue demasiado tarde», cuenta este barquense. Y es que, cuenta con resignación, «hay gente que espera hasta el último momento, con eso de que a ver si el perro se recupera solo, antes de llevarlo al veterinario; y después pasa lo que pasa», dice.

Su caso, dice, es todo lo contrario. «Adoro a mi perro, y él me adora a mí», cuenta. Y eso se ve cuando humano y animal se juntan en el patio de su vivienda en O Barco. De nuevo vuelven las gominolas a escena, para premiar el buen comportamiento de Tak.

2010-02-16T15:23:00.002+01:00

Llega el Carnaval...

2010-02-11T11:09:00.002+01:00

El carnaval en la Provincia de Ourense es sin duda uno de los más importante de España, junto con el de Canarias y Cádiz.

En Ourense hay pueblos con un carnaval sonado desde hace muchos, muchos años. Así: Vilariño de Conso, Verín, Laza, Viana , Maceda, Xinzo de Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas y Amoeiro, entre otros, son lugares donde los carnavales son auténticas fiestas.

Los más sonados por supuesto son: Vilariño de Conso, Xinzo de Limia, Verin, Laza y Viana. (El orden es cuestión de gustos, pero todos, todos son sensacionales y merece la pena verlos).

En Galicia el carnaval se llama Entroido o Antroido, en Ourense se utiliza más la primera palabra.

Merece la pena ver el espectáculo en la Provincia de Ourense: las "Pantallas" de Xinzo de Limia, los "Peliqueiros" y "Cigarróns" de Laza y de Verin, la "Morena" de Laza, los "Felos" de Maceda , las "Tamborradas" y la "Mula" de Viana, los "Folións" y "Boteiros" de Vilariño e Viana, a "Mázcara" de Manzaneda, los "vellaróns" de Riós, los "Vergalleiros" de Sarreaus, los "Troteiros " de Bande , as "Charrúas" de Allariz, os "Murrieros" de A Teixeira, o "Oso" el "Toro" y el "Xigante" do Bolo, as "Bonitas" de Cartelle, as "Abutardas" de Sande, las "Gárgolas" de Celanova, las "Mascaradas" de Maside, los "Bobos e Pallasos" de Beariz, os "Felos" e "Rodos" de Boborás, os "Irrios" de Castro Caldelas, os "Borralleiros" de Cortegada, a "Vacaloura " del Barco de Valdeorras, os "Galanes e Madamitas" de Entrimo, os "Labardeiros" e "Señoritas" de Mugares, a "Pita" de Eiroás, os "Fargalleiros ou Zamarreiros" da zona limítrofe do Bierzo...a parte de los "carnavales urbanos" , etc.

Ourense en el mes del carnaval es todo una fiesta, una fiesta en donde no falta la gastronomía...la "fiesta de la androlla" en Viana, "el cabrito" en Vilariño de Conso, las "jornadas gastronómicas del Barco", "la comida en Manzaneda", os "bares gratuitos" de Castro Caldelas, a "festa da cachucha" en Carballiño y Laza, "o chourizo con cachelos" en Ribadavia, ... merece la pena.

2010-01-21T12:25:00.002+01:00

Los balcones de Madrid - Ribeira Sacra

2010-01-21T12:23:00.000+01:00

Existe una espectacular mirador en pleno Turismo Ribeira Sacra conocido con el nombre de "Los balcones de Madrid" donde se tienen espectaculares vistas de los cañones del Sil. El río Sil ha tallado un singular conjunto de cañones fluviales en lo más profundo de la tierra gallega. En el interior de estas vertiginosas gargantas, que en algunas zonas alcanzan un desnivel cercano a los 500 metros, se encuentran unas buenísimas vistas de la zona.

La zona se encuentra de camino al monasterio de Santa Cristina. Así mismo, merece la pena una visita a la aldea de Rabacallos, cuyo núcleo arquitectónico es conjunto histórico-artístico. La vista es única desde el magnífico mirador sobre un impresionante meandro del Cañon del Sil, en el lugar llamado ‘Los Balcones de Madrid', situado entre Rabacallos y Santa Cristina.

Unas breves indicaciones para llegar serían en el lugar de Caxide encontraremos un singular campanario fabricado en hierro forjado. A una distancia de 13,8 kms desde el cruce del embarcadero del Santo Estevo llegamos a Parada de Sil. El Monasterio de Santa Cristina dista 4,5 kms. Para llegar a él tomaremos un desvío situado a la izquierda, a sólo unos pocos metros. Después de la visita volvemos sobre nuestros pasos y nos incorporamos de nuevo a la carretera. Unos metros más adelante, hacia la izquierda, veremos el cartel que nos indica la forma de acceder a los Balcones de Madrid desde donde disponemos de unas magníficas vistas sobre el río Sil.

Además del mirador y en la zona podemos realizar la ruta de los monasterios de A Ribeira Sacra.

Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil

2010-01-20T15:04:00.005+01:00

El Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil es uno de los grandes encantos monumentales y espirituales de la Ribeira Sacra. Este cenobio benedictino es mucho menos conocido que otros tan ilustres como el de San Esteban (Santo Estevo de Ribas de Sil, reconvertido en parador) pero, sin embargo, desde el punto de vista artístico y arquitectónico es un monumento de máximo interés.

Santa Cristina de Ribas de Sil se encuentra en el municipio de Parada do Sil en un entorno de incomparable belleza, a pocos metros del río Sil rodeado completamente de un frondoso bosque de castaños.

Aunque se especula con un origen anterior, la primera noticia de este monasterio se tiene en el siglo IX.

No obstante, lo que el viajero puede presenciar hoy es un conjunto de edificios románico y renacentista principalmente.

La iglesia es plenamente románica, de finales del siglo XII. Tiene planta de cruz latina, con una sola nave más crucero. La cabecera tiene tres ábsides. El principal es la prolongación de la nave, mientras que los absidiolos laterales se abren a los brazos del crucero.

También tiene una torre románica -algo poco frecuente en el románico gallego- y dos pandas del claustro renacentista originario del siglo XVI en su lado septentrional

La iglesia

Centrándonos en la iglesia del monasterio, diremos que su gran encanto reside en su armoniosa y elegante arquitectura más que en aspectos escultóricos.

Su nave es alta y esbelta, formada por cinco tramos separados por arcos fajones apuntados. Estos arcos de refuerzo se hacen corresponder externamente con contrafuertes rítmicamente dispuestos. En los paños entre los contrafuertes hay ventanales. Todo ello ofrece un resultado muy armónico.

La nave del transepto sobresale bastante de la nave y en sus dos hastiales también se abren ventanales románicos.

La cabecera muestra un gran ábside principal seccionado por cuatro columnas y en las tres calles principales se abren ventanales de arquivolta plana sobre columnillas.

Los ábsides laterales, además de tener un tamaño muy inferior tienen una articulación también más simple, con tambor liso y una estrecha aspillera central.

Elemento muy notable es la fachada del oeste, constituida por una portada de tres arquivoltas semicirculares de perfil de bocel y tradosadas por ajedrezado. Tiene tres parejas de columnas cuyos capiteles son vegetales mayoritariamente. El frontón que tiene actualmente es completamente liso.

Encima se ensambló un gran rosetón para iluminar el templo. Las tracerías son de lóbulos.

Al norte queda una sencilla torre románica almenada con troneras de arcos semicirculares.

Claustro
Anexa a la fachada hay una portadita románica que daba acceso al claustro. De éste quedan dos pandas en pie. Es del siglo XVI, y se articula mediante arcos de medio punto sobre columnas de fustes ochavados (más bien diríamos pilares prismáticos con las esquinas achaflanadas).

Lugar lejos del ruido, en plena naturaleza, muestra excepcional del románico.

Como llegar

A este monasterio se accede desde Parada do Sil, tomando un cruce ya señalizado a la izquierda al comienzo de esta población y después de recorrer unos cuatro Km. Para llegar a Parada do Sil podemos tomar la C-536 Ourense - A Rua desde Ourense en el Km. 36, en Vilariño Frío un cruce a la izquierda dirección Parada do Sil, durante 8 Km. por la OU/V-6067 o desde Nogueira de Ramuín pasando por Loureiro y Caxide con una carretera más lenta pero con excelentes vistas de los cañones del río.

Un poco de historia

La primera referencia de su origen es en el año 969 el abad Gundesindo regia el cenobio bajo la regla de San Fructuoso de Braga. Aunque esta primera referencia nos sitúe en el siglo X, es en el siglo XII cuando se construye el primer monasterio y la iglesia románica. Durante el siglo XIII se realizan importantes reformas. Los reyes Alfonso VI y Alfonso VII le conceden privilegios de coto y es el centro de autoridad de su entorno hasta el año 1.518 en el que paso a depender de San Esteban como priorato. Es ahí cuando comienza su declive aunque se lleva a cabo la reconstrucción del claustro y la decoración de los ábsides de la iglesia con frescos. Llego a ser el segundo monasterio en importancia en toda la Ribeira Sacra hasta el siglo XV, importancia manifestada en las múltiples rutas de comunicación medievales en la zona de las que se conservan restos de calzadas como por ejemplo el puente de Forcás.

Una iglesia y unas ruinas bien conservadas

La iglesia con una portada con arquivoltas de medio punto sobre tres pares de columnas acodilladas y un gran rosetón que llama la atención por su decoración y conservación, considerado uno de los mejores del románico en Galicia. El interior de la iglesia es sobrio con pequeñas ventanas por las que entra luz con columnas de capiteles decorados con motivos vegetales, existe la leyenda que desde el ábside salía un túnel al exterior.

Formando ángulo recto con la iglesia está el monasterio, en la entrada se encuentra un arco que da paso al patio del que solo se conservan dos alas que componen la galería del claustro. Lo que hoy existe corresponde a las remodelaciones del siglo XVI de estilo renacentista. En las estancias que aun se conservan pueden observarse restos de las pinturas. Una escalera nos conduce al primer piso, hoy reconstruido en madera para facilitar la visita. Allí encontramos en cada ventana "os faladoiros" y a través de la última habitación salimos a una balconada donde se puede contemplar una preciosa vista del cañón del Sil y de la paz del lugar. Ya en el exterior contemplaremos la torre de origen románico terminada en almenas y cubierta de forma piramidal con dos ventanas de arco de medio punto en cada cara. Por último podemos recorrer el bosque de castaños y robles que rodea al monasterio. Los castaños huecos "caracochas" cuentan que tiene la propiedad de curar el "tarangaraño" (raquitismo) si pasas a través de ellos.

Fiesta dos Fachós de Castro Caldelas

2010-01-20T14:09:00.001+01:00

En Castro Caldelas, localidad ourensana se celebra el 19 de enero de cada año coincidiendo con la festividad de San Sebastián “A Festa dos Fachos” un fiesta y celebración popular cuyo origen arranca en el siglo XVIII.
A última hora de la tarde arranca con la procesión de los fachos más de 500 fachos que se recogen en el Santuario de Os Remedios para luego recorrer paso a paso el casco histórico de Castro Caldelas procesión que va encabezada por la figura de San Sebastián realizada en paja que posteriormente será perdona de sufrir el fuego.

Algunos jóvenes llevarán un espectacular facho de unos 30 metros de longitud y el recorrido de la procesión llega a su final en la antigua iglesia parroquial donde se reunen todos los fachos que hacen una hoguera alrededor de la que los asistentes bailarán durante la noche y donde se celebrará la fiesta gastronómica con una cena con chorizos, y vino además de postres típicos de la zona como la bica y el licor café.

Podeis aprovechar para visitar en Castro Caldelas el castillo de Castro Caldelas, imponente castillo llamado La Fortaleza y el entorno donde está situado. El castillo data del siglo XIV con las Torres del Homenaje, la Torre del Reloj y la Torre de la Carcel. En Castro Caldelas también podemos ver el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios.

Castro Caldelas revive los fachós

Más de 500 antorchas de paja recorrieron el casco histórico con música y pólvora

Los fachones de paja, los chorizos con pan y el entusiasmo vecinal son los protagonistas de esta fiesta de Castro Caldelas. Regal

El Concello de Castro Caldelas y sus moradores se unieron un año más para organizar su mayor evento tradicional, la Festa dos Fachós, de la cual existía constancia ya en el año 1750, por lo que es considerada una de las más antiguas de Galicia. Y como acontece todos los 19 de enero, ayer se festejó tras varios días trabajando en la elaboración de más de 500 antorchas de paja. Antiguamente cada barrio sacaba el suyo y se rivalizaba cuál era el más grande, pero ahora se confecciona uno sólo en representación de todos, que en una ocasión alcanzó el récord de los 40 metros.

A.F. - CASTRO CALDELAS Castro Caldelas celebró ayer un año más su Festa dos Fachós, en honor a San Sebastián, como una forma de mantener su tradición de la siembra, siega, recogida y malla de la paja, que en su día hizo destacar a este municipio por ser el mayor productor de centeno, y por ser el “granero de Ourense”. Entre 500 y 600 fachones individuales y uno muy grande, de más de 30 metros, fueron los protagonistas ayer en este evento que cuenta no sólo con el entusiasmo de los vecinos sino también con el apoyo del concello.

La intención de ambos organizadores es mantener la tradición, ya que en la actualidad la paja es tratada de forma mecanizada, o sea, triturada por las máquinas y de esta forma no sirve para confeccionar los muñecos de paja. Así, los vecinos de Castro Caldelas un año más celebran esta fiesta para la cual siembran dos fincas de centeno, que son cedidas por ellos, y de las cuales obtienen de 15 a 20 tractores de paja que dura para unas tres celebraciones.

Y como cada año, ayer al empezar a asomarse la noche se inició la procesión de los fachones por todo el casco histórico, partiendo del atrio del Santuario Os Remedios y que rodeo el castillo. Los porteadores son jóvenes voluntarios que con su colaboración contribuyen también a que esta tradición no se pierda. La procesión iba acompañada de música y pólvora y, por supuesto, por los miles de vecinos y visitantes que no se quieren perder esta peculiar celebración, que está considerada como una de las más antiguas de Galicia, de la cual existe documentación escrita que data de 1.750.

Esta fiesta se organizaba espontáneamente por los vecinos después de la matanza y desde hace unos años cuenta con el apoyo del concello, que ante la dificultad de obtener la paja colabora para garantizar su continuidad. A este evento se le hace publicidad y se agregó el complemento gastronómico, que consiste en ofrecer un bollo de pan con un chorizo, acompañados de vino de la Ribeira Sacra.

Y precisamente para la celebración de ayer la organización tenía dispuestos para empezar unos 4.500 chorizos. Y es que cuando La Festa dos Fachós cae en día de semana suele reunir entre 4.000 y 5.000 personas, una cifra que se dispara cuando coincide con un viernes o sábado.

Peticiones de paja

Así, los vecinos de Castro Caldelas apuestan por mantener una de sus tradiciones, la siega y maya del centeno, para obtener una paja a la vieja usanza y la cual le es incluso requerida, en pequeñas cantidades, por muchos museos, como el Ribadavia, Allariz, e incluso reciben pedidos de Portugal.

Y si algún particular está dispuesto a sembrarla y recogerla manualmente, el Concello de Castro Caldelas lo está a comprarla. Todo sea por contar con este elemento imprescindible para su gran fiesta.

Bo Nadal

2009-12-16T18:21:00.004+01:00

Melón. Ourense

2009-12-12T10:40:00.004+01:00

Como se aprecía es una pena, que el monasterio y la iglesia esten en un estado tan lamentable. En la actualidad hay un proyecto de restauración y transformación en parador, hotel, casa rural... Se encuentra en abandono total, al entrar para visitar sus estancias, que el acceso es libre, por esto es común el robo de piezas arquitectonicas importantes, por particulares sin escrupulos, que no aprecían, ni saben el valor real de lo que se llevan...
Como decía lo primero que te recibe al entrar es un fuerte olor a escrementos de caballos, pues alguien lo dedica a cuadras, increible... Se conserva parte del muro,que cierra el recinto, solo por delante, el palomar y el huerto con frutales...

Aqui se puede apreciar la fuerza del agua en algunos tramos del rio...

Pozas de Melón. Lugares Naturistas

2009-12-12T10:33:00.001+01:00

Río Cerves. Melón

Orense

Descripción Física: Todo el río es de gran belleza, especialmente en su parte alta. Desciende mucha altura en pocos kilómetros por lo que va formando numerosas “pozas” y cascadas. Las aguas son cristalinas, aunque frías, sobretodo las zonas mas encañonadas y que solo reciben el sol en las partes centrales del día. Se sitúa en un entorno con parajes dignos de ver y frondosa vegetación por lo que el paseo por la zona merece la pena.

La parte del río más concurrida es la cercana a la carretera que no requiere caminar más de 4 pasos y que son conocidas por las “Pozas de Melón”, se caracterizan por tener las charcas más grandes del río. Aquí la práctica del nudismo es escasa, sobretodo en días de mucha gente. Pero nada que caminemos río arriba ya encontraremos buenas zonas de baño en las que se toma el sol sin ropa. Cuanto más caminemos también descubriremos las cascadas más altas y espectaculares.

Accesos: En coche por la autovía A-52 entre Orense y Vigo por la salida de Melón, próxima a Ribadavia. La salida de la autovía desemboca en la carretera nacional 120 y se toma el sentido hacia Melón, nada más acabe el carril de incorporación ya deberemos apartarnos a la derecha ya que el río atraviesa por debajo de la carretera en ese punto. Ahí se sitúan las denominadas “Pozas de Melón”, que no están ni a un kilómetro de la autovía.

Para acceder a las mejores zonas del río y si nos gusta caminar lo mejor es hacerlo río arriba. Hay partes que son fácilmente transitables y en otras que hay que ir saltando de piedra en piedra. Si no tenemos tantas ganas de caminar podemos acceder en coche a otros dos puntos del río desde las aldeas de Mestas y Tourón, que nos acortarán la caminata. Existen indicadores en Melón que nos indican como llegar a estas aldeas.

San Xes de Francelos

2009-12-11T11:12:00.000+01:00

La Ruta de los Balnearios por la Comarca do Ribeiro

2009-12-11T11:04:00.000+01:00

Pero el despejar de las nieblas de la mañana, nos descubre otro paisaje más suave, el de la otra orilla, donde el Río Miño se vuelve caprichoso y pasea con sus afluentes por los municipios de Arnoia, Cortegada y Ribadavia. Villas Termales y Rutas de Balnearios, en el corazón do Ribeiro

La presa de Frieira, en el río Miño, con una considerable longitud navegable; la frondosa vegetación en sus márgenes; su rica fauna ornítica y piscícola; los complejos termales de Arnoia y Cortegada hacen posible la creación de un servicio de navegación fluvial mediante catamarán, lo que permite disfrutar de la belleza de un entorno ecológico por excelencia. Así nace la "Ruta de los Balnearios"

Desde Castrelo do Miño y Ribadavia hasta más allá de Cortegada deambula el río Miño y sus afluentes: el Avia, el Arnoia y el Deva. Aunque la presa de Frieira ha ensanchado considerablemente el cauce del Miño y le ha quitado bravura, sus aguas embalsadas y tranquilas tienen grandeza.

Para descubrir los rincones de esta Ruta de Balnearios, lo mejor es coger la mochila, cargarla de provisiones sin olvidar la cámara fotográfica y navegar río abajo en catamarán. Pero ¿cómo ir?. La población mejor comunicada es Ribadavia donde tienen parada trenes y autobuses que van a Pontevedra y Vigo. Por carretera, podemos tomar la autovía A-52 y la N-540 y comarcal C-531 que son las principales de la zona. Nos aconsejan viajar por la red de carreteras secundarias, a pesar de ser un trazado bastante variable, pero con mejores paisajes.

RIBADAVIA, VILA MEDIEVAL

Al paso por los pueblos, observamos la diseminación de las casas y viviendas tradicionales de piedra, con escalera exterior que sube hasta la balconada de la primera planta, arriba la vivienda y abajo el establo. En núcleos importantes como Arnoia , Ribadavia y Cortegada, la construcción es diferente aunque los balcones y las galerías siguen siendo los elementos claves de la arquitectura gallega: muros de granito y tejados de teja árabe.La huella de los indianos que regresaron a mediados de siglo XX de Venezuela y Argentina, se aprecia en las casas con empaque y palmera, rodeadas de muros que encierran el jardín, emparrado y huerta.

Otro elemento muy característico de la Galicia de interior, son las aldeas con iglesias rodeadas de pequeños cementerios donde no faltan las flores y extremadamente cuidados: San Salvador de Arnoia, el Santuario do Cristal, en Vilanova dos Infantes, entre otras, que lucen espadañas o torres barrocas, como muchas otras, reúnen en un espacio común a vivos y muertos. Es el arraigado culto a los difuntos del pueblo gallego.

Ribadavia y Celanova son las poblaciones más importantes de la comarca. La primera, capital do Ribeiro, tuvo una importante población judía y conserva la estructura de sus calles estrechas en el casco antiguo. Aquí nos detenemos. Saludamos a unos paisanos que están a la puerta de una taberna en el pueblo.

De la historia de esta villa, sin duda de las más monumentales de Galicia, tanto por su barrio judío como por la grandiosidad de los edificios eclesiásticos y civiles, hay numerosas constancias, la del Padre Samuel Eiján y la de Leopoldo Meruéndano, investigador ribadaviense. También el ilustre escritor gallego Otero Pedrayo se ocupó de Ribadavia, que fue declarada conjunto histórico-artístico, en 1947.

Seguimos caminando por las empedradas calles medievales del casco antiguo, y rememorando aquellos tiempos en los que Ribadavia fue corte del Rey García I de Galicia y habitaba en el actual solar del convento de Santo Domingo, fundado en 1254 y el segundo en Galicia después de Santiago. De esto queda constancia en su casco antiguo, que recuerda como fue una importante colonia judía.

Dicen los libros de historia que, en 1389, tuvo lugar la defensa de la villa, por parte de los burgueses y judíos, contra las tropas del inglés Lancaster. Ribadavia fue también la plaza del señorío de los Sarmientos, posteriormente Condes de Ribadavia y Adelantados de Galicia. Estos nobles no muy bien soportados por la población de Ribadavia, tenían disputas frecuentes con los Sotomayor, y el más célebre de ellos, Pedro Madruga, incendió la villa cuando el pueblo se sublevó contra Elvira de Zúñiga, que habia mandado ahorcar a los diputados del pueblo.

Lejos de este legado histórico, hoy comprobamos como Ribadavia es el centro comercial y económico de la comarca do Ribeiro de la que sobresalen, naturalmente, su producción vinícola y una importante industria de fabricación de ataúdes. La villa es también centro administrativo y judicial de esta misma comarca y cuenta con un elemento importante en el sector servicios: el Turismo.

TERMAS DE PREXIGUEIRO

Comentan los vecinos del lugar que existen unos baños o termas muy antiguas, a unos 2 kms de Ribadavia, que merece la pena visitar. No se encuentran en la Ruta de Balnearios, aunque en un futuro próximo pueden estar incluídas ya que existe una Fundación que está promoviendo su rehabilitación. En la oficina de turismo de Ribadavia, muy amablemente, me facilitan toda la información necesaria para desplazarnos a la zona.

Las más antiguas referencias a los baños de Prexigueiro datan del S. XVI, época en la que pertenecían al monasterio de Melón, quien otorgó sucesivos foros y arriendos sobre dichos baños entre los años 1.552 y 1.717. En la documentación consultada referida a dichos foros y arriendos, los baños disponían en la época de unas instalaciones que incluían dos edificaciones: "casa principal" y "casa terrena", un monte y los propios baños, situados en la orilla del río, según recoge Olga Gallego Domínguez.

Estos baños que tuvieron su auge en el período histórico comprendido entre finales del s.XVII y comienzos del s.XVIII, vieron destruídas sus instalaciones por iniciativa de un "monje castellano nombrado prior, disgustado con las incomodidades y, tal vez, algunos gastos que le ocasionaban los huéspedes que acudían a hospedarse en el priorato" (Nicolás Taboada Leal).

Los "baños de Prexigueiro", corresponden al aprovechamiento de unas surgencias de agua hipertermales, en las márgenes y el propio lecho del río Cerves. Aguas de naturaleza sulfurosa, bicarbonatadas sódicas, utilizables en bebida, baño e inhalaciones, y que destacan por su caudal, temperatura, y sus propiedades terapéuticas. Según Taboada Leal están especialmente indicadas para el tratamiento de enfermedades reumáticas.Otros recomiendan que son excelentes para el tratamiento de ascitis, obstrucciones y convulsiones crónicas.

Al parecer hay intención de crear en esta zona una nueva Vila Termal. Existe una entidad promotora que es una Fundación, en la que tiene participación el Ayuntamiento de Ribadavia y la comunidad vecinal de Prexigueiro, constituida en Asociación de Vecinos con representación paritaria de ambas entidades en el Patronato que rige la Fundación. Su objetivo es conseguir unas dotaciones e instalaciones que, junto con medidas de ordenación y preservación del entorno natural y urbanístico, sienten las bases de una explotación racional de este importante recurso sanitario y turístico.

Es una grata sorpresa conocer directamente este hermoso entorno termal y la instalaciones modernas de las Termas de Prexigueiro. Cuenta con una excelente dotación de bañeras con chorros de hidromasaje, y un buen servicio de recepción e información. Paseo por los alrededores a orillas del río Cerves, en la confluencia con el río Miño y curiosamente, frente al Balneario de Arnoia.

Antes de abandonar Ribadavia cargamos provisiones para toda la jornada. No olvidamos incluir un par de botellas de vino Ribeiro y dulces hebreos, típica reposteria medieval. Tomamos dirección Arnoia, apróximadamente a 5 Kms de Ribadavia. Durante el trayecto divisamos a lo lejos grandes terrazas de viñas repartidas por toda la zona del municipio de Ribadavia.

Y es que el Ribeiro, como recuerda José Posada, promotor da Irmandade dos Vinhos Galegos, es un vino medieval. El autor de "Metafísica del Vino", destaca como los monasterios que eran numerosos en el país, se suministraban de su propio vino, para las comidas y sacrificios y aún surtían al Arzobispado de Compostela. Tuvo, pues, su apogeo y gloria en la oculta Edad Media, y alegrando el retorno del peregrino, al llenar su calabaza o bota de cuero, con el fondón de Ribadavia.

Los límites de su "Denominación de Origen", están escritos en una ordenanza de la Villa de Ribadavia, que data del año 1564, marcando los lugares y zonas donde puede cultivarse, con permiso del merino, para que pueda ser vendido como tal, acogiéndose a su fama y sona.

Me viene ahora a la memoria Erasmo de Rotterdam, que decía aquello de " que no viaje el vino, que viaje el bebedor,y en los vinos gallegos, bien merece la pena hacer un viaje a su lugar de origen y encontrarlos en su estado de virginidad y pureza, en su lugar de nacimiento, bebiendo de la fuente limpia que lo produce." Sabias palabras que debo aplicar, sin duda.

Pero aún hay tiempo para degustar en las muchas bodegas que hay esparcidas por la comarca, este caldo que durante muchos siglos los ingleses importaron de Ribabavia y según Samuel Pepys, era fácil encontrar en Londres. El Ribeiro es una tierra cariñosa, plantada en las laderas, y donde no llega el vino florecen las retamas y mimosas... luciendo en todo su esplendor en época primaveral.

ARNOIA, VILA TERMAL

Llegamos, al fin, a la Villa de Arnoia, como dicen cuatro monolitos de piedra a la entrada del complejo termal. En la recepción del Hotel Balneario nos informan que, en esta época del año, las salidas en catamarán solo se efectúan en días laborables, los miércoles, y los fines de semana.

Por suerte hoy es sábado y no tenemos problema, aunque debemos esperar que se cubra un mínimo de diez plazas para tener acceso al mini crucero. Abono los 7, 20 euros por unos 90 minutos de paseo en catamarán por el río Miño y espero junto a otras seis personas que se cree el grupo necesario para tener la oportunidad de realizar el ansiado recorrido.
Siento curiosidad por conocer la historia de esta vila termal cuyo folleto recogí en el Hotel Balneario. Le pregunto a la guía que nos acompañará, sobre las bondades de las aguas termales en una comarca vitivinícola por excelencia, como es la comarca de Arnoia, en el corazón do Ribeiro.

Al parecer, este Concello de San Salvador de Arnoia, situado en el margen izquierda del río Miño, quince quilómetros antes de ser frontera natural con Portugal , abre una página de su historia como villa termal. Una surgencia de aguas con efectos terapéuticos, la convierte en lugar de referencia para el turismo ecológico de Galicia. En los albores del siglo XXI, este pueblo luchador y solidario desde la emigración, está dinamizándo su economía con un moderno complejo termal vacacional, incluído en la Ruta de los Balnearios y diseñado para competir, a nivel europeo, ofertando ocio y salud.

La historia de Arnoia y su patrimonio están ligados al monasterio benedictino de Celanova y la economía de la villa a la agricultura. Su microclima y situación bañada por los ríos Arnoia y Miño, permite un gran desarrollo horticultor en estas tierras más para el cultivo y la comercialización.

Como en toda la comarca do Ribeiro, en Arnoia destaca el cultivo de los buenos caldos blancos, tintos y en menor escala, el rosado. Las riberas de los ríos y en laderas bajas de los montes están sembrados de viñedos y parras.Los vinos de Arnoia están amparados por la Denominación de Origen Ribeiro.

La guía habla con apasionamiento de las termas, no en vano y gracias a esta surgencia, no ha tenido que emigrar del pueblo. Según explica , el día 24 de agosto de 1993, los habitantes de Arnoia descubren una nueva fuente de riqueza: el agua termal. Una surgencia de aguas con propiedades minero-medicinales que años atrás quedaron ocultas por el embalse, cambiaron la historia de este pueblo.

El día 6 de mayo del año 1995, Arnoia inauguró un moderno complejo termal -Hotel Balneario- y pasó a inscribirse en los folletos turísticos como Vila Termal. Se incorpora en los programas de Ruta de los Balnearios e incluye además, actividades complementarias de ocio y tiempo libre, como rutas de senderismo a través de ámplias áreas recreativas , rutas a caballo, etc.

POR EL RÍO MIÑO

A las cuatro de la tarde está programada la salida en el catamarán. La guía nos indica que ya estamos las diez personas que la empresa que fleta el barco exige para rentabilizar un mini crucero que dura, poco más de 90 minutos. Iniciamos la salida lentamente. La naturaleza es generosa en esta parte del río Miño . Observamos toda clase de fauna y flora: anátidas, gaviotas lloronas, garzas... el ambiente húmedo se deja notar a esta hora de la tarde. El entorno natural que rodea al Balneario de Arnoia es un auténtico relax .

Mis compañeros de viaje, portando sofisticadas cámaras de vídeo, graban todo cuando ven a su alrededor. Nosotros tratamos de inmortalizar estas estampas fluviales aproximando la cámara para captar también los movimientos de las garzas que se encuentran en orilla del río. A lo lejos volvemos a ver terrazas de viñas esparcidas por las riberas de los ríos Arnoia y Miño. Y es que este clima de influencia atlántica, de temperaturas suaves y notable régimen de lluvias, favorece la producción del Ribeiro.

Hablar de vino en esta Ruta de los Balnearios no puede quedar sin regarse como se merece.... por lo que ofrezco a mis acompañantes una botella de Ribeiro blanco que compré en una de las tabernas de Ribadavía...los vasos de papel no son los apropiados pero sirven para hacer un brindis en este agradable y distendido viaje.

El Ribeiro es ligero, fresco, seco y aromático, con un equilibrio armónico en perfecto grado -acidez, su color pajizo pálido en el blanco que degustamos, nos entona y alegra en este saludable recorrido. Pienso que nada se cultiva en Galicia con tanto cariño como el vino.Creo que para el agricultor, el vino de sus uvas es el mejor del mundo y encierra todo lo que le une a su tierra.

Los suaves meandros del Miño nos acercan a Cortegada de Baños donde hay dos balnearios y según la guía, desde siempre tuvo vocación de villa termal.El catamarán no tiene previsto fondear para que bajemos a tierra, por lo que solo tenemos la oportunidad de captar con nuestra cámara el edificio de uno de los balnearios, una especie de palacete modernista que luce hermoso con el reflejo del sol en las aguas del río Miño.

Este Balneario permanece abierto solo en temporada estival. Es decir de junio a octubre. Sus aguas sulfurosas y ferruginosas brotan a 38ºC. Tienen propiedades terapéuticas beneficiosas para procesos hepáticos, enfermedades de la piel y según comenta la guía, se dice que son muy recomendables para curar la esterilidad de las mujeres.

El río Miño bordea el municipio de Cortegada en una longitud apróximada de 11 kms muy remansado por el embalse de Frieira Desde hace unos años se celebran durante el verano, competiciones de piraguismo, remo y vela ya que esta parte es muy propicia para la navegación deportiva y de recreo .

La corta duración de esta excursión fluvial se compensa por la increíble belleza del paisaje, esencialmente forestal y frondoso en las márgenes ribereñas. Un auténtico deleite para el espíritu. Desde la creación de los embalses es habitual encontrar todo tipo de especies orníticas además de las anátidas y las garzas que se benefician del clima y la situación de Arnoia, desde la presa de Frieira y lindando ya con Castrelo do Miño.

En la actualidad estos embalses sirven de freno para los peces migradores como el salmón o la angula. Hemos visto también un buen número de vencejos y anduriñas o golondrinas, revolotear por este espléndido paraje fluvial.

Ya de regreso, nos aconsejan que realizemos alguna de las rutas de senderismo, recorrer los montes cercanos y deleitarnos con su impresionante paisaje formado por valles y montañas, en las cuencas de los ríos Miño y Arnoia. Nos parece una sugerencia interesante que prometemos cumplir después de conocer el Balneario de Arnoia.

Agradecemos todas las atenciones a nuestra simpática guía y nos despedimos del grupo. Ha sido una increíble experiencia que recomendamos a todos los amantes de la naturaleza, por la cantidad de conocimientos que se adquiere en estos paseos educativos, y para encontrar armonía y tranquilidad para el cuerpo y el espíritu. Nosotros ahora tenemos una obligada cita: sumergirnos en la cultura del agua termal de Arnoia.

LOS BALNEARIOS

Los balnearios abren las puertas a un sistema de vida más sana y equilibrada. En Arnoia esta armonía se hace realidad al ofertar un moderno y novedoso complejo vacacional, situado en uno de los lugares más privilegiados de Galicia, la zona del Ribeiro, bañada por el Miño y con unas características ambientales y climáticas que complementan, favorablemente, los efectos terapéuticos de la cura termal.

El complejo termal está diseñado como centro de turismo residencial de salud y por sus características orientado a una clientela de mediana edad, que con los años se fue adaptando a la demanda social: balneoterapia y tratamientos revitalizantes y anti-estrés.

Las aguas del centro termal son sulfurado-sódicas, bicarbonatadas, magnéticas, y especialmente indicadas para afecciones del aparato locomotor, respiratorio, digestivo y problemas de piel, rehabilitación y estrés. Es un balneario moderno y bien equipado en sus instalaciones, dispone de bañeras de aeromasaje con chorros subacuáticos y tecnología avanzada para terapias del agua .También cabinas para tratramiento de afecciones buco-dentales. Además de todo tipo de salas para masajes terapéuticos bajo responsabilidad de un fisioterapeuta; hidromasaje y salas de parafangos.

El ambiente propicia al descanso. Y nada mejor que regalarnos una sesión de fangoterapia. El barro termal es muy eficaz para la celulitis y las arrugas puesto que proporciona magnesio, cobre, zinc (productores de colágeno y elastina) y silicio. Todos estos elementos retardan el proceso de envejecimiento de las células, revitalizándolas y fortaleciendo la tensión de la piel y de los delicados músculos de la cara. Un tratamiento de lodos o barros termal que estimula la circulación sanguínea, acelera el metabolismo de la piel y sobre todo tiene efectos relajantes.

En el interior del Balneario hay dos piscinas para hidromasaje y rehabilitación que complementan a una tercera también climatizada, ubicada en el exterior del edificio. Como la temperatura es buena, terminamos el tratamiento integral en esta última piscina, donde podemos relajarnos en la zona de hidromasaje con contrastes de agua para salir totalmente revitalizada.

SENDERISMO

Antes de abandonar la villa termal, decido unirme a un grupo de excursionistas que programan hacer senderismo por los alrededores de la zona. El Concello de Arnoia cuenta con una abundante producción forestal en todos los montes que lo rodean y una gran variedad de árboles autóctonos como el castaño.El monte bajo es muy fértil y a lo largo del camino encontramos las plantas propias de estas tierras, como tojos carcajas y mucho matorral.

Al llegar a Os Chaos descansamos un rato. Hay muchas fuentes en este lugar, sin embargo el agua es bastante amarga. Seguimos por el Puente de Caneirón de frente al área recreativa de As Poldra con mesas y zona de baños. Luego subimos a la Lapela donde encontramos un gran ambiente; es el primer sábado del mes y se celebra la feria. Hay tenderetes y mucha animación y comercio. Aquí es donde se organiza la Fiesta do Pemento.

Pasamos por el pueblo de Lapela y nos detenemos para visitar la capilla donde, muy cerca, se encuentran restos de un castro celta. Desde aquí, la vista panorámica es realmente hermosa. Ya en San Remoiño, visitamos otra capilla, la de San Antón, donde se guardan las reliquias de la Cruz y que en su día fue Casa de la Inquisición.
Continuamos hasta a Ponte un lugar pintoresco, camino de Celanova. Aquí existe otra área recreativa, con mesas y bancos para el descanso y tambien zonas de baños. Mis compañeros de grupo, estudiosos de la flora autóctona, recogen todo tipo de plantas, toxos, carqueixas y matogueiras que, en gran variedad, se encuentran en el sendero que conduce hacia a Peneda, a la orilla del río Arnoia, en la Sierra de Silvaescura. En este lugar aún permanecen dos antiguas minicentrales térmicas y un pueblo abandonado. Las gentes emigran hacia las ciudades.

Aquí hacemos un alto para contemplar un paisaje de inigualable belleza. El frondoso valle se va cubriendo de una fina niebla y apenas se percibe el rio desde lo alto del monte. El silencio impresiona . Nos encontramos en una especie de bosque encantado como aquel que describió con su desbordante imaginación el prosista gallego Wenceslao Fernández Florez. Calmada la sed, llenamos otra vez la cantimplora para seguir camino de Carmons.

Entramos por San Roque, donde hay un crucero de piedra, una capilla y una torre con reloj. En Outeiro da Cruz pasamos por la Casa do Concello y en medio de una explanada, una fuente con una de las mejores aguas , según testimonio de los ancianos del lugar. Continuamos hacia la Iglesia y el Priorato,e iniciamos el regreso por As Poldras que nos conducirá de nuevo hacia la Villa Termal, pero esta vez por el camino de los celtas.

DE REGRESO

Finalizo este paseo por una de las zonas más emblemáticas de Galicia, el itinerario saludable por la comarca do Ribeiro, con una visita a Celanova, cuya historia está estrechamente vinculada al monasterio de San Salvador, fundado por San Rosendo en el año 936. La historia de este monasterio ha condicionado, por el poder que ejerció, la misma historia de Galicia, y por supuesto, de la comarca. Digamos que la villa de Celanova ha vivido al compás marcado por el ritmo monacal. Sus abades eran los mayores propietarios de tierras de Galicia hasta la desamortización del siglo XIX. y por tanto, la principal autoridad en la población.

El actual monasterio está considerado como el mejor ejemplar del barroco gallego; el primitivo se levantó en el siglo X . Me detengo para admirar este conjunto monumental donde quizás, de todas las obras de arte que guarde en su interior, la joya más hermosa es capilla de San Miguel, un oratorio minúsculo de arquitectura mozárabe . En el terreno que la rodea se encontraron lápidas que hacen pensar que fue en su tiempo capilla cemiterial.
Pero Celanova es también cuna de grandes escritores gallegos como Curros Enriquez, Méndez Ferrín y Celso Emilio Ferreiro. Precisamente, este último, insigne poeta celanovés, empezó a escribir durante su estancia en el monasterio utilizado como cárcel en la guerra civil del año 1936, uno de los poemarios más conocidos de la lírica gallega."Longa noite de pedra". Hoy en sus calles y plazas, se nota la impronta de una cultura civil liberada de las servidumbres de antaño.
A poca distancia se encuentran lugares interesantes como Castromao, que conserva restos de habitáculos celtas y romanos y Vilanova dos Infantes, de trazado medieval.

Toda esta zona tan cercana a Portugal me tienta para cruzar esa frontera imaginaria que existió en su día, y acercarme a conocer Melgaço, su castillo, sus calles y su vino de Oporto. Pero la visita a este hermoso país será, en una próxima Ruta.

Francelos

2009-12-11T10:31:00.002+01:00

... se encuentra a un kilómetro escaso del Municipio de Ribadavia (Ourense). Nace tras la confluencia del río Avia y el río Miño. Bajando a lomos de sus aguas, el pueblo se asoma en la orilla derecha. Es conocida por su joya prerrománica, la Iglesia de San Xes, y famosa gastronómicamente por las anguilas. Francelos es llamado por sus habitantes “Valparaíso”, debido a que se sitúa en un valle, conformando un idílico paisaje, que está a 100 metros sobre el nivel del mar. Esta parroquia que cuenta aproximadamente con 950 habitantes, también se encuentra regado por el río Outeiro. Formado por innumerables pozas que se crean en su bajada por el valle, y al que se acude para refrescarse en verano. Es una tierra rica en viñedos, y se halla rodeado de montañas, cubiertas de vegetación, que lo protegen de los vientos, proporcionando un ambiente suave y húmedo, propicio para la vid. Y a su vez, sus laderas de recodos sinuosos, recortan un cielo azul y puro que ilumina este precioso y apacible paraje.

Publicado por Juan Luis

http://francelos-valparaiso.blogspot.com

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Leyenda de Ourense. El Ermitaño

2009-12-05T14:09:00.001+01:00

EL ERMITAÑO

Cuenta una leyenda de las Tierras Altas de Galicia, que andaba cierto día un pastor por las sierras de Ourense cuando los perros detectaron por naciente un extraño que se acercaba parsimoniosamente. Pensó que podía tratarse de un bandido, pero pronto vio que más parecía un peregrino de Santiago que se había perdido.

Era un hombre robusto y con cicatrices profundas en la cara. Le contó que venía de tierras lejanas y que deseaba encontrar un lugar donde terminar sus días en soledad.

El pastor le indicó que no podía ir al Monasterio de Sobrado, propietario de estos parajes, por ser solo conventos de mujeres pero que otros habría que le admitirían, quizás en Montederramo...

Él no quería ingresar en ningún monasterio, insistía en vivir en soledad y le pidió al pastor que le dejara cobijarse en una de las chozas que tenía en la Sierra. La noticia se extendió enseguida y empezaron a conocerle simplemente como "El Ermitaño".

Nadie sabía nada de su pasado y su manera de vivir era ejemplar. A los pocos años falleció, dada la dureza de la Sierra y unos monjes vinieron a investigar por la fama de santidad que le rodeaba y así se conoció su historia......

Era hijo natural de un conde. El conde estaba casado con una dama de noble cuna y tenía tres hijas legítimas. Aunque era apasionado y fogoso y tuvo varios hijos fuera de este matrimonio.

El Ermitaño era el mayor de dos hermanos y el primer hijo varón del conde, con el que guardaba un parecido asombroso, por lo que este, según iba pasando el tiempo iba demostrándole su agrado y encumbrándolo por encima incluso de sus hijas legítimas, a las que por ser mujeres no demostraba tanto aprecio.

La esposa del conde, celosa, propagó infundios contra la madre del ermitaño, tanto que consiguió que el conde la prendiera y la torturara. La pobre confesó todo lo que le dijeron que debía confesar muriendo en la tortura.

Mientras acaecían estos hechos, los dos hijos del conde, el ermitaño y su joven hermano, luchaban por encargo de su padre contra los moros en tierras lejanas, donde demostraban gran valor.

Cuando supieron lo ocurrido, sus corazones se volvieron de piedra y regresaron al castillo dispuestos a hacer justicia o tomar venganza, según se mire.

A la mujer del conde, la hicieron morir con la misma tortura que había padecido su madre, acogiéndose públicamente al fuero "Tortum per tortum".A las hijas las mataron y quemaron. Al padre, siguiendo la perversa costumbre de aquellos oscuros tiempos, le dejaron ciego y lo encarcelaron en el castillo, donde poco después se quitó la vida.

Intervinieron los caballeros y tropas del rey y el ermitaño huyó, se dirigió en peregrinación a Santiago y durante el trayecto, se hizo plenamente consciente de todo el horror que había cometido. Al regresar de Santiago, se quedó en la Sierra hasta el fin de sus días.

La catedral de Ourense, en un libro sobre misterios

2009-12-05T10:20:00.000+01:00

Leyendas para una seo

Un equipo de autores publicó «Gótica», en el que acercan una visión de estos edificios medievales desde distintos aspectos como la energía, las reliquias y el rico simbolismo de sus fábricas.

SANTI M. AMIL Bien cierto es que toda catedral medieval tiene su misterio y posee, además, su leyenda. Cada una a su manera. Y la de Ourense no podía ser menos. Precisamente por eso ha sido incluida en un libro dedicado a hablar de los secretos, leyendas y simbología oculta de estos edificios medievales. Es el libro Gótica , coordinado por Lorenzo Fernández Bueno. Una obra de divulgación.

La catedral de Ourense está, gracias a su Santo Cristo, en el recuerdo de muchas personas de fuera y dentro de la ciudad y su provincia. Este monumento se nos ha presentado como un edificio no exento de misterio a través de su novela propia, la que salió de la pluma de Blanco Amor: La catedral y el niño .

Y ahora, más allá de estudios históricos y artísticos, se alude a ella nada menos que desde este punto de vista de lo mistérico y legendario como uno de los pocos ejemplos de Galicia, pues con la de San Martiño sólo se cita, en esta tierra, la de Santiago, que da para hablar y discutir sobre lo divino y lo humano una y mil veces más.

Fulcanelli dejó escrito que cuando entró por vez primera en una catedral se sintió transportado, extasiado, se llenó de admiración que le venía de aquella riqueza labrada en piedra, de aquel saber que se manifestaba a los ojos de los fieles con esculturas y símbolos e, incluso, de aquel conocimiento más oculto que también había que saber interpretar y que él de algún modo nos fue acercando.
Se cuenta con la seo ourensana en este libro la leyenda de Santa Eufemia y el carro de bueyes, de sus reliquias y, claro está, del Santo Cristo, traído de Fisterra en el siglo XIV, un lugar mágico por sí antes de la llegada a Galicia del cristianismo.
De esta imagen se dice en el libro que de su pecho cuelga un trozo de soga, la misma con la que fue preso y atado a la cruz. Se menciona la leyenda de que le crecen el pelo y las uñas. Ya sabemos que tiene peluca. Se refleja que durante la procesión en su honor los peregrinos de esta imagen rozaban sus cabezas con la punta de la cuerda para obtener la bendición del propio Cristo. O que la gente acudía a sus misas «lanzando gritos desgarradores. No se trataba de un espectáculo de fanáticos sino de dolor auténtico provocado por la sífilis y la lepra», dice Pablo Villarrubia Mauso.

Este cronista de las catedrales con misterio y leyenda recuerda que el Cristo de Ourense sigue haciendo favores, a juzgar, señala, por las velas y otros elementos votivos de su espléndida capilla. Es la primera vez que aparece la catedral de Ourense metida en una obra para el gran público en la que se intenta que prenda en los lectores el gusto por descubrir estos edificios. Ya Louis Charpentier, cuando sorprendió al mundo con su obra sobre los misterios de Chartres, decía que la catedral está hecha argóticamente según leyes religiosas que hacen de ella el más bello navío de evasión hacia el más allá nunca realizado. El verdadero misterio de la de Ourense está en descubrirla cada cual por su cuenta, de la forma más documentada posible para conocer su historia, funcionalidad, detalles, respirar su silencio y recrearse incluso con los matices que el sol arma en esta gigantesca nave de piedra.

Leyenda de Santa Mariña de Augasantas

2009-12-05T10:14:00.000+01:00

Santa Mariña de Augasantas

Cuenta la leyenda que al quedar viudo, el moro Theudio entregó a su hija Mariña, todavía una niña, a una mujer de Piñeira de Arcos llamada Ana, que la educaría en la fe cristiana.

Mariña creció hasta convertirse en una bella muchacha de la que, el prócer romano Olibrio se enamoraría de forma obsesiva. La joven más preocupada por cuestiones espirituales, rechazó las pretensiones de Olibrio, que furioso le inflingió toda clase de tormentos sin que sobre el cuerpo de la doncella quedase huella alguna de ellos. Mando colgarla, azotarla, herirla con peines de hierro, quemarla con telas ardientes, tirarla atada de pies y manos a un estanque, pero todo fue inútil, las heridas desaparecieron una y otra vez como por arte de magia.

En el colmo de su locura, Olibrio decidió quemarla viva, pero tampoco el fuego fue su aliado, por lo que desenvainando su espada la decapito. Al caer su cabeza al suelo, brotaron tres fuentes. Una de las cuales se conserva dentro de la capilla de San Tomé.

O Castelo da Fame. Leyenda gallega

2009-12-05T10:07:00.000+01:00

Hace mucho tiempo vivía en un castillo no muy lejano a nuestra tierra un alcaide sin escrúpulos al que sus vasallos apodaban “O Lobo” y que tenía el encargo del Conde su señor de cuidar sus tierras.

La esposa del conde tenia una doncella muy hermosa llamada Rosa que estaba enamorada de Mauro, el paje del Conde. Este amor, todo hay que decirlo, era correspondido por el apuesto Mauro.

Pero “O Lobo” le había echado el ojo a la hermosa Rosa. Numerosos requerimientos le hizo el alcaide, pero todos acabaron con negativas de Rosa.

Tenia el alcaide un esclavo moro que había traído de una correría contra los Árabes por Andalucía y que además de serle totalmente fiel, incluso en sus más insanos deseos, era mudo.

Una noche se presentó el esclavo moro con un gran bulto envuelto en una manta a las puertas del castillo, donde estaba O Lobo esperándole. Bajaron ambos directamente a las mazmorras del castillo y una vez allí pusieron al descubierto bajo la tenue luz de una antorcha lo que la manta encubría, que resultó ser el cuerpo de una hermosa doncella. Era Rosa que dormía por el efecto de alguna pócima.

Cuando se despertó de su forzado sopor se encontró a oscuras en un lugar húmedo y desconocido y frente a ella la cara del alcaide. Gritó de espanto, y este grito tuvo el efecto de sacar de su silencio a un prisionero que acurrucado en un rincón fruto del miedo había sido testigo mudo de todo lo hasta ahora narrado.

- Rosa, balbuceo el prisionero.

– Mauro, acertó a responder ella.

A un gesto del alcaide el moro amarró con una pesada cadena a la temblorosa doncella.

- No queríais estar juntos, pues ahora estaréis todo el tiempo del mundo, gritó el Alcaide presa de la rabia.

Así empezó el horror para los dos enamorados. El esclavo moro les traía de vez en cuando algo de comer. Por orden del alcaide, siempre tomaba la misma precaución, cerraba la puerta de barrotes que permitía el acceso a la mazmorra con llave por dentro para evitar que alguien pudiera entrar mientras él estaba en el interior.

El tiempo pasaba y tanto el Conde como su esposa estaban convencidos de que Mauro y Rosa habían huido juntos pues su amor era conocido, aunque no acertaban a entender la razón que les pudo impulsar a ello.

Un día cuando el moro fue ha darles su escaso sustento, Mauro que había conseguido soltar las cadenas de la pared, le ataco. Hubo una fiera lucha, y el moro comenzó a huir hacia la puerta de la mazmorra por las húmedas escaleras, pero cuando ya estaba junto a ella, Mauro le alcanzó y consiguió apoderarse de su espada, cuando el moro se vio en esta situación lanzó las llaves a través de los barrotes de la puerta de la mazmorra poco antes de que un certero golpe de Mauro lo degollara.

Todos los intentos de Mauro por recuperar las llaves fueron vanos.

Al día siguiente y ante la extraña ausencia de su esclavo se fue el alcaide a la mazmorra y tropezó con las llaves. Se acercó a la puerta con cuidado y vio junto a ella el cuerpo de su esclavo. Presa del pánico ante la certeza de que Mauro estaba suelto y armado dentro de la mazmorra subió corriendo y mandó construir inmediatamente un espeso muro de piedras en la parte superior de la escalera de acceso.

Pasaron los meses, y el alcaide cayó gravemente enfermo. Sintiendo la presencia cercana de la muerte el terror que le producía la carga de lo que había hecho le obligó a dirigirse al castillo del Conde su Señor. Le contó lo sucedido con su paje favorito y le pidió perdón. El Conde espantado de lo que oía y preso de una enorme furia, mando partir inmediatamente hacia las mazmorras del castillo de su desleal súbdito.

En cuanto llegaron, soldados y siervos se apresuraron a desmontar la pared que taponaba el acceso a la mazmorra. Bajaron y encontraron el triste espectáculo de los cuerpos de los amantes fundidos en un abrazo eterno. Habían muerto de hambre.

El conde después de traspasar con su espada el pecho del Alcaide, cayo de rodillas a los pies de los enamorados llorando amargamente la muerte de su hijo Mauro, pues lo era aunque lo había mantenido en secreto por no ser legítimo.

Los cuerpos de los dos desdichados enamorados, fueron enterrados con los honores que correspondían a un hijo del Conde. Las mazmorras fueron selladas con piedra y sirvieron de tumba para el alcaide y su esclavo. Sus ruinas aun se conocen como “O castelo da fame” (El castillo del hambre).

Castiñeiros de Aguas Santas

2009-12-02T16:20:00.001+01:00

O Forno da Santa

2009-12-02T16:18:00.005+01:00

BASÍLICA DE LA ASUNCIÓN Y CASTRO DE ARMEÁ - SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS

Arquitectura Religiosa

Fue declarada Monumento Histórico Artístico Declarado el 16 de Mayo de 1963.

El horno " O Forno", del que fue milagrosamente sacada Sta. Mariña por San Pedro está en un descampado en el perímetro del castro de Armeá y se supone un santuario castrexo cristianizado con su gran "Pedra Formosa" adornada con una serpiente.

En el siglo XIV, una dama de la Casa de Figueroa mandó construir encima una iglesia que sería conocida como basílica de la Asunción. no se llegó a concluir, pero sus muros muestran lo que sería una sencilla iglesia de una nave sobre una cripta de bóveda de ojiva. En la cripta hay laudas sepulcrales medievales, algunas de tradición visigoda y se halló una interesante colección de jarrillas cerámicas. Fueron declaradas monumento histórico-artístico junto al Castro de Armeá en 1963.

Gran castro muy romanizado en las inmediaciones del poblado de Armeá, en la parroquia de Sta. Mariña de Augasantas. Desde su emplazamiento domina todo el Val da Rábeda. Con hallazgos espectaculares como los torsos de guerreros protegidos por la "caetra" y adornados con torques y las cabezas-trofeo así como gran cantidad de esvásticas y símbolos solares. También abundante cerámica. Fue explorado por Conde-Valvis y los materiales están expuestos en el Museo Arqueolóxico Provincial.

Se conserva un interesantísimo santuario-recinto religioso asociado a ritos y culto a las aguas, cristianizando por la leyenda de la Santa Mariña.

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Santa Mariña de Aguas Santas, lugar mágico como ninguno. Fue asentamiento de difrentes culturas, desde épocas protohistóricas, en el lugar hay construcciones megalíticas, castrexas y cristianas. Todo el lugar es un verdadero conjunto arqueológico y todo hay que decirlo muy poco estudiado.

La parte más antigua efectivamente es el lugar conocido como horno de la Santa, ubicado en los sótanos de la basílica de la Ascensión, que nunca fue terminada, tal vez por la desaparición de los Templarios del lugar. En este sótano son de destacar dos dragones o bichas que nos remontan a cultos órficos practicados en la más remota antiguedad en Galicia. También llaman la atención la cantidad de losas funerarias esparcidas por el lugar, en una de ellas tallado el árbol de la vida.

El conjunto de Santa Marina está formado por la Colegiata templaria, situada al lado de una fuente y dice la leyenda que a ese lugar fue llevado el cuerpo de la Santa antes de ser quemado. Desde la fachada principal se inicia un camino aproximadamente de un 1,5 km que termina en el Castro de Armeá. Un camino tan miserio como el resto del conjunto. A lo largo de él, encontramos robles sagrados al pie de rocas que se sabe que tuvieron alguna función religiosa. Lo más llamativo del sendero son la cantidad de agujeros o cazoletas hechos en las rocas. Algo muy frecuente en lugares celtas, normalmente servían para recoger la sangre de los sacrificios.A mitad del camino, exactamente en la mitad del mismo, se encuentra la basílica con el horno. Llama la atención la cantidad de agua que fluye por el sótano y arriba en el patio, justo encima del horno un agujero que servía de chimenea y al lado del mismo una pequeña pila con otra cazoleta. Parece ser que en el Templo de Jerusalén, existía algo similar, en el horno se hacían los sacrificios de los animales, arriba en el patio al lado de la chimenea, el sacerdote hacía la ceromonia rodeado de pilas en las que se quemaba incienso.

Salimos de la iglesia, y seguimos el camino hasta el castro, donde hay varias fuentes sagradas.

Curiosamente hoy en día, el día de Santa Mariña, se hace una procesión que sale desde la colegiata, recorre todo el camino parando en la basílica y llegando a una de las fuentes sagradas del Castro. Una vez allí, el sacerdote del lugar junto a dos ayudantes sube al alto de unas rocas sagradas y bendice los campos. Curioso. Muy curioso

Como dije antes, es un lugar muy poco estudiado, los pocos estudios que hay sobre el mismo, son de particulates y aficcionados. Personalmente creo que fue un verdadero centro de estudio astrológico. Desde sus orígenes hasta la desaparición de los templarios del lugar.

Un lugar que puede asegurar que es de los más misteriosos que tengo conocido.

2009-12-02T11:19:00.002+01:00

Castillos de Ourense.Castillo de O Castelo

2009-12-02T11:04:00.000+01:00

Castillo de O Castelo

Población / municipio: Vila (Lobios)

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Castillo

Situación

El castillo de O Castelo se encuentra en la provincia de Orense, comarca de A Baixa Limia, municipio de Lobios, parroquia de San Martín de Araújo, aldea de Vila, a 66 kilómetros de Orense.

Para llegar a él, desde Lobios, y pasando el cuartel de la guardia civil, se toma a la derecha la carretera de A Vila. A unos 3 kilómetros se deja el coche y por un sendero en la margen izquierda de la carretera se accede al castillo.

Historia

Su existencia parece ser que data del siglo XII, y su destrucción, también con todas las cautelas, parece coincidir con la segunda guerra Irmandiña (finales del siglo XV). Jugó un importante papel en el curso de las guerras de la primera independencia de Portugal.

Descripción

Las ruinas de O Castelo muestran la tipología de un castillo de roca levantado en una zona con buenas defensas naturales, reforzados con murallas, torreones y un foso excavado en la roca. Tiene además unas magníficas vistas desde la parte más elevada.

Estado de conservación

En ruinas.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Castillo de Fonte Arcada

2009-12-02T11:02:00.002+01:00

Castillo de Fonte Arcada

Población / municipio: Fonte Arcada (A Peroxa)

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Castillo

Situación

El castillo de Fonte Arcada se encuentra en la provincia de Orense, comarca de Orense, municipio de A Peroxa, parroquia de Peroxa (Santiago), aldea de Fonte Arcada, a 19 kilómetros de Orense. El castillo es un conjunto defensivo que se abre en las planicies más elevadas del valle de A Peroxa, dominando el tramo superior de las Riberas del Miño.

Para llegar a él, desde A Peroxa tomar la pista que sale a la derecha de la Cruz Roja, llegando a las murallas por un sendero al término de dicha pista.

Descripción

Consta de varias secuencias de murallas parcialmente reconstruidas, con torreón interior, en planta cuadrangular.

Visitas

Se puede vistar todo el año y a cualquier hora del día. Información en el teléfono (988) 206 614.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Castillo de Maceda

2009-12-02T11:00:00.000+01:00

Castillo de Maceda

Población / municipio: Maceda

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Castillo

Situación

El castillo de Maceda de encuentra en la provincia de Orense, comarca de Allariz-Maceda, municipio de Maceda, parroquia de San Pedro de Maceda, a 30 kilómetros de Orense. El castillo se levanta a poca distancia de la villa de Maceda, la medieval Manzaneda de Limia, en un enclave estratégico.

Se puede llegar desde Orense por la carretera C-536 Ourense - A Rúa. A unos 20 kilómetros hay una desviación a la derecha que lleva a Maceda. El castillo se encuentra a un kilómetro de la villa y esta perfectamente señalizado.

Historia

El castillo, junto con sus tierras anexas, fueron dados como dote, en el siglo XII, a María Fernández, hija de Doña Teresa de Portugal y el conde Fernando Pérez de Traba, en su matrimonio con don Juan Ares de Novoa, originario de Ribadavia. A partir de entonces se asienta en estas tierras su linaje hasta el siglo XVII, en que el condado de Maceda, con grandeza de España, fue concedido por Felipe IV a Santiago Alonso de Lanzós, regidor de la ciudad de Betanzos, que ostentaba por aquel entonces la jurisdicción de Maceda, pero los condes vivieron siempre lejos de estas tierras. Algunos expertos relacionan a Alfonso X, a los 11 años de edad, con estas tierras.

Descripción

Tanto por su historia como por sus características constructivas tiene más carácter de palacio residencial fortificado que de fortaleza propiamente dicha.

Aún se pueden apreciar sus defensas. En la muralla exterior hay dos torreones, uno rectangular al lado de la puerta y otro redondo en la esquina opuesta. En los ángulos restantes presenta pequeñas barbacás defensivas y todo el conjunto esta adaptado al uso de las armas de fuego impuesto en el siglo XV.

La única puerta del recinto es de arco de medio punto con dovelas y a un lado presenta dos escudos. Uno de ellos, sobre águila, lleva la torre y el águila de los Novoa. El otro esta dividido en cuatro cuarteles por la cruz de los Rivadeneira; el primer cuartel corresponde a los trece róeles de los Sarmiento, el segundo las rayas de los Ulloa, el tercero las cuatro barras y el Ave María Gratia Plena de los Mendoza, y el cuarto los seis róeles de los Castro. Los esquínales presentan los escudos de las mismas casas.

En tiempos todo el edificio principal tuvo, en tres de sus lados, una espléndida solana de la que solo quedan los canzorros que la soportaban. También la muralla por su interior conserva canzorros. Después de entrar, a la derecha, hay una escalinata que sube hasta el primer piso. En las paredes se pueden apreciar las ménsulas que sostenían el piso del salón, la chimenea y las ventanas.

En el patio hay un pozo con brocal de piedra, y en los pisos superiores hay ventanas con faladoiros.

Estado de conservación

Desde hace algunos años se han estado realizando obras para convertilo en posada medieval, con restauraciones que más lo hacen parecerse a un pazo que a la aguerrida fortaleza que fue. Actualmente alberga un establecimiento hostelero.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Castillo de Celme

2009-12-02T10:55:00.001+01:00

Castillo de Celme

Población / municipio: Congostro, Rairiz de Veiga

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Torre

Situación

Las ruinas Castillo de Celme se encuentran en la provincia de Orense, comarca de A Limia, municipio de Rairiz de Veiga, parroquia de Congostro (Santa Mariña).

Historia

Formaba parte de una serie de fortalezas (Pena, Castro, Porqueira y Celme) que fueron construias entre los siglos XI y XII con el objeto de prevenir los intentos de invasión de Alfonso Henriquez de Portugal. El castillo de Celme fue construido por Alfonso Enríquez y asaltado por el duque de Láncaster. Los marqueses de Valladares fueron sus últimos propietarios.

Estado de conservación

Se encuentra en estado de ruina progresiva.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Fortaleza de Castro Caldelas

2009-12-02T10:53:00.000+01:00

Fortaleza de Castro Caldelas

Población / municipio: O Castro Caldelas

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Castillo

Situación

La fortaleza de Castro Caldelas se encuentra en la provincia de Orense, comarca de Terra de Caldelas, municipio de O Castro Caldelas, parroquia de O Castro Caldelas, aldea de O Castro Caldelas, a 47 kilómetros de Orense. Castro Caldelas está situada en la confluencia de la C-536, Ourense - A Rua, paralela a la Vía Nova romana de Braga a Astorga y la carretera Lu-601 a Monforte. A la fortaleza se llega por una calle empedrada desde la misma plaza de la población.

Historia

Como en otras importantes villas gallegas, la historia de O Castro Caldelas se inició en su castro celta y en la posterior fortificación superpuesta sobre el primigenio poblamiento, sobre la que se levantó a su vez, a finales de la Edad Media, el magnífico castillo en torno al cual creció la actual villa.

Las primeras referencias que se conocen de esta comarca, con su nombre actual, se remontan al siglo IX. Durante el siglo X la familia Gutier Menéndez se hizo con las tierras de Caldelas gracias a las donaciones de los reyes Sancho Ordoñez, Ramiro II y Ossino. La época medieval fue de gran esplendor. Así, en el siglo XII se convirtió en villa de realengo gracias de los fueros que le concedieron en 1172 Fernando II, Emperador de Galicia, León y Asturias, y en 1228 Alfonso IX. En el siglo XIV pasó a manos de don Pedro Fernández de Castro por donación del rey Alfonso XI, aunque pronto pasaría a manos de los condes de Lemos.

El castillo de Castro Caldelas fue testigo de episodios históricos tales como las Guerras Irmandiñas, entre las que la tradición oral situa al propio Mariscal Pero Pardo de Cela, así como del asentamiento de una importante colonia judía, cuyas lápidas funerarias son hoy apreciables en el centro de la villa.

Buena parte de la fortaleza fue derribada durante las Revueltas Irmandiñas, siendo reconstruida por don Rodrigo Enríquez Osorio, conde de Lemos, a costa de aumentar considerablemente los impuestos a los vecinos, situación que motivó pleitos entre el concello y el conde en la Audiencia de Valladolid, que fueron por fin resueltos en 1534 por el rey Carlos I a favor de los vecinos.

Durante la Edad Moderna la abigarrada fortaleza se conviertió en una construcción renacentista de carácter marcadamente palaciego. El último episodio militar que protagonizó el castillo fue durante la Guerra de la Independencia, el ataque dirigido por los caldéanos al 15º regimiento de la división del general Marchand, quien como represalia mando incendiar la villa y el castillo, perdiéndose en dicho incendio importante documentación sobre la historia de la comarca. A partir de 1794 el señorío de Lemos se incorporó a la casa de Alba a través del XVIII conde de Lemos, Carlos Miguel Fitz-James Stuart. El edificio estuvo habitado hasta el siglo XIX por Sol Stuart, pariente de los Duques de Alba.

Descripción

La fortaleza de Castro Caldelas es un buen ejemplo de arquitectura militar y defensiva. En la puerta de uno de los torreones se hace alusión a obras de reconstrucción en el siglo XVI, aunque se conservan zonas indudablemente más antiguas como la torre del Reloj. El amplio patio de armas está flanqueado por cuatro sectores de torres, símbolo de los condes de Lemos. En en edificio pueden verse murallas, troneras, matacanes y barbacanas, así como varios grabados con las armas de los Castro, los Osorio, los Enríquez y la tau templaria.

Lo primero que el visitante se encuentra al entrar en esta fortaleza es el patio de armas, desde el que se puede acceder a las distintas dependencias. Por encima y a ambos lados del patio se encuentra el palacio, con sus corredores abalconados que albergan la biblioteca, el museo etnográfico y otros servicios. Al fondo, y centrado en el patio, hay un enorme brocal de pozo y a su lado los restos del antiguo horno.

En el primer piso del palacio, al lado de la torre del Reloj, se encuentran las salas dedicadas a los estudios arquitectónicos de la comarca, en las que pueden verse gráficos y explicaciones con gran detalle sobre la construcción de monasterios, hornos, viviendas, etc.

En la llamanda torre del Reloj, además de poder admirar la antigua maquinaria funcionando, hay algunas piezas etnográficas y unas espectaculares panorámicas desde las ventanas con faladoiros.

Ahora si que empezamos la subida a la parte mas alta del castillo, exceptuando la torre del homenaje, que por su estado no se puede visitar. Desde aquí podemos contemplar toda la distribución del conjunto, el esquema constructivo de las murallas, troneras, matacanes y barbacanas y, por supuesto unas espléndidas vistas de la villa y del entorno.

En el patio sur donde se pueden apreciar restos de torreones, un bonito reloj de sol, otros restos arqueológicos y la espectacular torre del Homenaje.

Estado de conservación

Su restauración es parcial, y están en estudio los restos recientemente encontrados en el subsuelo.

Visitas

Las dependencias que rodean el patio de armas encierran muestras de objetos ligados a los modos de vida tradicionales de la comarca; se conserva un bonito telar. Bien acondicionado para la vista, ofrece degustación de bica y licor café para el turismo en grupo.

Protección

Fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1949. Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Castillo de O Bolo

2009-12-02T10:44:00.000+01:00

Castillo de O Bolo

( Torre del Homenaje )

Población / municipio: O Bolo

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Castillo

Situación

La llamada torre del Homenaje se encuentra en el municipio de O Bolo, en el oriente de la provincia de Orense, a 116 kilómetros de su capital.

Historia

La Vila de O Bolo, llamada en la antigüedad Volobriga, pertenció en el siglo XV al condado de Lemo. Hasta el siglo XVIII conservó una fortaleza construida a finales del siglo XV, probablemente sobre otra anterior destruida durante la revuelta de lss Irmandiños. Contaba de una ancha muralla circular jalonada de torreones, y la torre de Homenaje, así como algunas dependencias más.

Descripción

Del castillo sólo queda en pie la torre de Homenaje, de planta cuadrada y 18 metros de altura, así como algunos restos de cubos y murallas.

Estado de conservación

Ha sido recientemente restaurada.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Muralla urbana de Ribadavia

2009-12-02T10:39:00.000+01:00

Muralla urbana de Ribadavia

Población / municipio: Ribadavia

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Recinto murado

Situación

La muralla urbana de Ribadavia se encuentra en la localidad del mismo nombre, provincia de Orense.

Historia

Según algunos investigadores, la muralla protegía a la villa ya en siglo XII, siendo ampliada en los siglos XIV y XV. Su demolición en cambio, se inició en 1832 y a causa de dificultades económicas nunca se finalizó en su totalidad.

Descripción

Actualmente, la muralla alcanza los 5 metros de altura en algunos sitios, y conserva 3 de las cinco puertas primitivas. La Porta da Cerca (Oeste), en la calle Progreso está protegida por cubos de más de 3 metros de diámetro. La Porta Nova o Porta de Celanova (Sur) da salida al río Miño. La Porta Falsa o Postigo (Sureste) da salida al molino.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Castillo de Ribadavia

2009-12-02T10:35:00.000+01:00

Castillo de Ribadavia

Población / municipio: Ribadavia

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Castillo

Situación

El castillo de Ribadavia se encuentra en una zona elevada de terreno dominando los alrededores de la desembocadura del río Arenteiro con el río Miño, muy cerca de la frontera con Portugal y su vecina provincia Pontevedra. Su situación no es nada complicada, pues se encuentra cerca de la zona de enlace entre Orense y Tuy.

Historia

Su origen histórico pudo ser un lugar de enterramiento (necrópolis). Esto se deduce por los restos que allí se han encontrado. A lo largo de la historia fue colonizado por los distintos pueblos que entraron en la península, romanos, visigodos y árabes. En 1164, Fernando II le concedió el fuero de villa, y en 1375 Enrique II le concedió el señorío de Ribadavia. Perteneció a la familia Sarmiento, linaje noble gallego, y a la Corona hasta los Reyes Católicos. En época medieval, concretamente en 1470, los habitantes se alzaron en armas contra doña Teresa de Zúñiga, asesinándola a lanzazos. Pero posteriormente Don Pedro Álvarez de Sotomayor fue buscando venganza por la muerte de ella.

Descripción

En la actualidad le faltan algunos elementos propios de una fortificación de estas características, como las almenas, la famosa torre del homenaje, o cualquier otro signo protector. Solamente ha permanecido una puerta con una hilera de matacanes. Se pueden apreciar los añadidos que se han ido haciendo a lo largo de su historia.

En la antigüedad, Ribadavia estuvo totalmente rodeada de murallas. La estructura cúbica domina la creación pues un cubo ampara la puerta de acceso al recinto y dentro encontramos varias de estas estructuras. Las columnas, los capiteles y los lienzos son elementos decorativos que proliferaron en el edificio.

Materiales

El castillo de Ribadavia está construido en piedra arrancada de los alrededores y encuadrada. Está perfectamente labrada en sillares colocados en hileras paralelas unas a las otras. El suelo del patio es de roca porque, como hemos señalado anteriormente, se encuentra ubicado en un montículo dominando el terreno que lo circunda.

Estado de conservación

Su estado en la actualidad es bastante ruinoso. Todavía conserva alguno de sus muros en pie pero ya no refleja el esplendor que pudo llegar a tener en otra época. La mayoría de los capiteles de las columnas que decoraban el interior están caídas. Sin embargo, es una obra artística digna de ver.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Torre de Vilanova dos Infantes

2009-12-02T10:32:00.000+01:00

Torre de Vilanova dos Infantes

Población / municipio: Vilanova, Celanova

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Torre

Situación
La torre de Vilanova dos Infantes se encuentra en la localidad de Vilanova, en el término municipal de Celanova de la provincia de Orense.

Historia

Del antiguo castillo de Vilanova dos Infantes se conserva la torre del homenaje. Con una procedencia común a las demas fortalezas surguidas alrededor del siglo XII en Galicia, durante mucho tiempo perteneció (y con él la villa) al monastrio de Celanova, aunque en el año 1369 Enrique II lo confiscó a Fernando de Castro para concederlo a Juan Rodriguez de Biedma. Derrumbado parcialmente, como otros tantos, por la revuelta irmandiña de mediados del siglo XIV, fue posteriormente reconstruido, y a mediados del siglo XVI contaba entre sus fortalezas destacadas del sur de Galicia, siendo también una pieza de referencia en las luchas fronterizas con Portugal.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Castillo de Torre Penela

2009-12-02T10:28:00.000+01:00

Castillo de Torre Penela

Población / municipio: Arnado, Vilamartín de Valdeorras

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Castillo palacio

Situación

El castillo de Torre Penela se encuentra en la provincia de Orense, comarca de Valdeorras, concello de Vilamartín de Valdeorras, parroquia de San Clemente de Villamartín, en Arnado, a 114 kilómetros de Orense.

Para llegar a él, besde O Barco tomar dirección hacia A Ruá, al pasar el puente sobre la línea férrea y al llegar al cruce (hay un semáforo) coger a la izquierda, pasado el puente sobre el río Sil e inmediatamente a la derecha tomar un desvío hacía Villoria, transcurridos unos 300 metros se llega a la plaza del pueblo, la recorremos dejando a nuestra derecha la Casa Grande de Villoria y seguimos todo recto, una vez recorridos unos 4 kilómetros llegamos a Arnado donde se encuentra el Pazo.

Historia

El edificio fue construido a principios del siglo XX por Don Pedro de Sanjurjo en los terrenos de un antiguo priorato benedictino de Santurxo, perteneciente al monasterio berciano de San Pedro de Montes. La casa y bodega de Arnado fueron compradas por el marqués de Villagarcía el 17 de enero de 1843 en 6000 reales, a raíz de la desamortización. Posteriormente, el 4 de abril de 1853 doña María Concepción Castro de Mendoza, marquesa viuda del adjudicatario marqués de Villagarcía, y doña Carmen Mendoza y Sotomayor, marquesa a la sazón de Villagarcía, las vendieron a don Pedro Sanjurjo, magistrado de Audiencia y Diputado a Cortes.

Descripción

Su planta es rectangular, posee dos torres en sus extremos y un cuerpo central. Las torres rematan en almenas de lados escalonados y calado central en forma de cruz. En la fachada hay varias piedras de armas. Nunca llegó a terminarse su construcción.
Visitas

Información en el teléfono 988 300 001.

Protección
Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

2009-12-02T10:25:00.000+01:00

Torre de Sandiás

( Castillo de Sandiás / A Torre do Castro )

Población / municipio: Sandiás

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Castillo

Situación

La torre de Sandiás se encuentra a poca distancia de la localidad del mismo nombre, provincia de Ourense, en un enclave estratégico desde el que se domina toda la llanura de A Limia, ocupada hace relativamente pocos años por la laguna de Antela, desecada en los años 60. Es facil de ver, porque se encuentra cerca de la carretera nacional N-525 y la autovía A-52 (salida 202).

Historia

Formaba parte de una serie de fortalezas (Pena, Castro, Porqueira y Celme) que fueron construias entre los siglos XI y XII con el objeto de prevenir los intentos de invasión de Alfonso Henriquez de Portugal. El castillo de Sandiás fue construido sobre un antiguo castro, quizas en la primera mitad del siglo XII. Participo en las guerras fronterizas por la posesión del Condado de A Limia. Fue asaltado y destruido por el Duque de Lancaster en 1386, y en el siglo XV fue destruido de nuevo por los Irmandiños.

Descripción

Hoy sólo queda parte de la torre de Homenaje, en la que se pueden admirar sus gruesos muros. A sus pies se puede contemplar una extraordinaria panorámica de toda la comarca de A Limia.

Estado de conservación

La torre se encuentra en estado de ruina consolidada.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Torre da Pena

2009-12-02T10:21:00.000+01:00

Torre da Pena

Población / municipio: A Pena, Xinzo de Limia.

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Torre

Situación

La torre da Pena de encuentra en la provincia de Orense, comarca de A Limia, municipio de Xinzo de Limia, parroquia de A Pena (San Pedro).

Historia

Formaba parte de una serie de fortalezas (Pena, Castro, Porqueira y Celme) que fueron construias entre los siglos XI y XII con el objeto de prevenir los intentos de invasión de Alfonso Henriquez de Portugal. En 1386 la torre da Pena fue conquistada por el duque de Lancaster, cuando pertenecia a los Viedmas. Luego pasó a los Monterrei, pero el matrimonio de Francisca Zuñiga y Viedma con el conde de Lemos hizo que las dos familias condales se disputasen la fortaleza de A pena. En el siglo XVIII fue abandonada y destruída.

Descripción

Solo se conserva la torre.

Estado de conservación

Se encuentra en estado de ruina.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Torre da Forxa

2009-12-02T10:13:00.000+01:00

Torre da Forxa

( Torre de Porqueira )

Población / municipio: Forxa, Porqueira

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Torre

Situación

La torre da Forxa se encuentra en la localidad del mismo nombre (también llamada Porqueira y San Martín), en el municipio de Porqueira, provincia de Orense.

Historia

La torre de Forxa formaba parte de las cuatro fortificaciones (Pena, Sandiás, Porqueira y Celme) que fueron construidas entre los siglos XI y XII con el objeto de prevenir los intentos de invasión de Alfonso Henriquez de Portugal.

En 1157 Alfonso VII de Castilla la donó al obispado de Ourense en 1157, siendo confirmado posteriormente por Afonso IX de Castilla en mayo de 1204. El obispo estableció en la villa un monasterio de frailes jerónimos cuyo prior ejercía jurisdicción sobre la villa de Forxa.

En la primavera de 1387, en las guerras de sucesión de Pedro I y Enrique II de Castilla, la torre fue ocupada por el duque de Lancaster, y algunos años más tarde fue asaltada durante las Revueltas Irmandiña, pero sin llegar a ser destruida.

Descripción

La torre actual es sólo parte de una antigua y compleja fortaleza, levantandose en el centro de la plataforma que ocupaba dicha fortificación, y de la que solo quedan vestigios de una muralla arrasada.

La torre conserva el aparejo original del siglo XII, con las inevitables erosiones y un coronamiento de ménsulas muy bien conservadas aunque las almenas desaparecieron. Diseminados por sus muros aparecen una serie de ventanucos.

El acceso se realiza por una puerta situada en altura para facilitar la defensa, al que actualmente se ha añadido una escalara de piedra.

Materiales

Construida con sillería de granito.

Estado de conservación

La torre se mantuvo en buen estado gracias a que estuvo ocupada por las oficinas del concejo de Porqueira desde 1837, hasta que fue vendida a un particular.

Visitas

Se puede visitar su interior.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Libros y publicaciones

Guía dos castelos medievais de Galicia. Guías Temáticas Xerais.

Ramón Boga Moscoso., Edicións Xerais de Galicia, S.A.., 2003., (Pgs. 205-206).

Castillos de Ourense.Torre del Homenaje

2009-12-02T10:08:00.000+01:00

Torre del Homenaje

( Torre de Viana / castillo de Viana )

Población / municipio: Viana do Bolo

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Torre

Situación

La torre del Homenaje se encuentra en el municipio de Viana do Bolo, en la comarca de Valdeorras de la provincia de Orense, a 131 kilómetros de su capital provincial.

Para llegar a ella, tomar en Viana do Bolo cualquier bocacalle a la derecha hasta el Ayuntamiento, desde donde a través de un túnel se accede a la parte alta de la Villa, que es donde se encuentra la torre del Homenaje.

Historia

Los primeros pobladores de estas tierras se asentaron en un castro situado en el lugar que hoy ocupa la villa, donde se encontró, en 1728, una plancha de bronce labrada que atestigua la presencia de estos pueblos. También algunos la relacionan con la ciudad romana Forum Bibalorum y con la tribu celta de los Bíbalos, que habitaban las orillas del Bibei, pero no existe ninguna prueba concluyente en este aspecto.

La torre del Homenaje del castillo de Viana fue reedificada por Fernando II de León en el año 1180, tras las esporádicas incursiones árabes. Durante las guerras carlistas el castillo fue aspillerado para vigilar a las partidas que merodeaban la zona.

Descripción

Sus muros son monótonos, el paramento angular y las ventanas enrejadas. En la actualidad la torre está dividida en dos partes, el sótano, que se emplea como sala de exposiciones pictóricas temporales, y la parte superior (a la que se accede por unas estrechas escaleras exteriores), dividida a su vez en tres pisos y en la que se ubica el museo etnográfico.

Estado de conservación

Actualmente, del antiguo castillo de Viana sólo se conserva su torre de Homenaje. Está muy bien conservada, ya que ha sido restaurada y acondicionada como sala de exposiciones de pintura (sótano) y como museo etnográfico de la villa (pisos superiores). La iluminación exterior también es buena.
Visitas

Más información en los teléfonos 988 340 120 y 988 340 054.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Castillos de Ourense.Fortaleza de Monterrei

2009-12-02T10:04:00.001+01:00

Fortaleza de Monterrei

Población / municipio: Monterrei, Verín

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Castillo

Situación

El palacio-fortaleza de Monterrei se encuentra en la provincia de Orense, comarca de Verín, municipio de Monterrei, parroquia de Santa María, a 72 kilómetros de Orense. La fortaleza se alza en la confluencia de caminos entre Sanabria y Orense, cerca del río Támega, en la zona más elevada de un hermosísimo valle, desde dónde domina el territorio circundante. Hay que destacar su fácil acceso debido a su cercanía con los caminos que van a Orense y Sanabria, zona colindante con el vecino Portugal.

Para llegar a la fortaleza se toma la N-525 en dirección Orense. Una vez pasado el puente sobre el río Támega se llega a la Casa do Asistente (justo en el desvío hacia Mixós), frente a la que se encuentra la capilla de San Lázaro, y al lado de esta la calle Da Costa, por la que se accede a la fortaleza.

Historia

Este monumental conjunto fortificado, en el que se asentaron los linajes de los Ulloa, los Zúñiga, los Viedma, los Fonseca, los Acevedo y los Duques de Alba, fue enclave estratégico desde la Edad Media en la frontera con Portugal. Su historia es extensa pues el valle fue poblado en el siglo X. El castillo fue constuido en el sigo XII por Alfonso Henríquez, nieto del rey Alfonso VI, y adquirió importancia en el siglo XIV con Pedro I el Cruel. En 1506 arribó aquí Felipe el Hermoso para encontrarse con el Cardenal Cisneros y enseñarle su función como rey de España.

La fortaleza ha ido adaptandose a diferentes estilos a lo largo de su historia. La Torre de las Damas fue edificada en el siglo XIV. Entre los siglos XV y XVII los sucesivos condes de Monterrei construyeron el palacio renacentista, la torre del Homenaje, el hospital de peregrinos y la iglesia gótica de Santa María. En la Edad Moderna se construyeron dos recintos abaluartados que encerraban los conventos de franciscanos y jesuitas, bajo la dirección de los ingenieros militares de Felipe IV, Juan de Villarroel y Carlos de Grunemberg. La función militar del conjunto fortificado se complementó con la importante vida cultural de la pequeña corte nobiliaria, en la que se imprimió el primer incunable gallego y se impartía docencia en gramática, artes y teología.

Descripción

El monumental conjunto fortificado de Monterrei constituye la acrópolis más grande de Galicia, y forma un conjunto de evidente interés. Posee tres recintos amurallados sobre una alargada loma, y entre otros elementos defensivos imprescindibles destacan la torre del homenaje y la torre de las Damas. Uno de los accesos al recinto presenta un puente levadizo, elemento propio de estas fortalezas. Las almenas, los pequeños vanos y un pozo de 14 metros situado en el patio interior completan las defensas del edificio. Al patio de armas del castillo se accede por una puerta practicada en una muralla.

Lo más destacado del castillo es, sin duda alguna, la torre del homenaje, que fue construida en el siglo XV, en tiempo de los Reyes Católicos, por Don Sancho Sánchez de Ulloa, primer Conde de Monterrei. Su planta es cuadrada, tiene pocos huecos al exterior, cuenta con pequeños vanos a lo largo de sus muros, y está coronada por una barbacana con ocho cubos redondos que la interrumpen en los ángulos y lienzos. Se entra por el primer piso, donde se encuentra el puente levadizo. Sus proporciones son considerables, con muros de gran grosor y elevada altura (22,5 m), lo que le confiere un carácter impresionante.

La llamada Torre de las Damas, del siglo XIV, es de proporciones más reducidas y contigua al palacio. En ésta descansa la galería de columnas con piedras de armas en las enjutas.

El palacio de los Condes, de estilo renacentista, posee grandes galerías de arcos rebajados. Las columnas de dicha galería llevan un escudo distinto cada una de ellas. Este palacio fue construido en el siglo XVI y comienzos del XVII. Todas las piedras del recinto del castillo están grabadas con marcas de cantero.

La iglesia parroquial de Sta. María es un templo de estilo gótico de los siglos XIV a XV, con una sola nave cubierta de madera y ábside rectangular con bóveda de crucería. Destacan en lo artístico un bello retablo gótico de piedra y la portada lateral, formada por tres arquivoltas muy decoradas y el tímpano presido por Cristo y el tetramorfos.

Muy cerca de la fortaleza se encuentran restos de otra fortificación denominada Atalaya, que data de 1664 y servía de complemento defensivo.

Materiales

El material utilizado es la piedra, que es la materia prima utilizada en la mayoría de estas edificaciones por su enorme resistencia y dureza. Podemos observar los sillares perfectamente colocados y encuadrados de sus torres. Se aprecia bien el valor artístico y el esfuerzo humano de la obra.

Estado de conservación

El estado del castillo es bastante bueno, el palacio está siendo restaurado. En su interior se conservan todavía los ornamentos que se han ido añadiendo con los distintos estilos artísticos. Junto a la fortaleza del castillo se ha levantado un Parador Nacional.

Visitas

Actualmente del castillo sólo se pueden visitar las torres, el patio interior (al que da el balcón de don Pedro) con su aljibe, y la iglesia gótica, puesto que el palacio está siendo restaurado. El castillo de Monterrei permanece cerrado todos los lunes y martes. Más información en el teléfono 988 418 002.

Protección

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

2009-12-01T19:06:00.002+01:00

El minitren Central de Galicia.

2009-12-01T18:47:00.001+01:00

El minitren Central de Galicia.

Todo el mundo puede disfrutar con el minitren de 5 pulgadas de la asociación cultural FOULA, de Ourense.

La asociación cultural Foula de Ourense cuenta con el único minitren de 5 '' de Galicia. Con un recorrido de más de 300 metros de vía, cuentan con estación, apeaderos, viaductos, rotonda, depósito y un extenso parque de locomotoras y vagones. Los domingos, de 11:00 a 13:30 está abierto al público para que pequeños y mayores lo pasen a lo grande.

Además cuentan con una escuela de ferroviarios donde chicos y chicas de entre 4 y 12 años aprenden todo lo relacionado con el mundo del ferrocarril, desde la señalización o el reglamento ferroviario hasta la construcción y mantenimiento de las maquetas.

Xacobeo Año Santo 2010

2009-12-01T17:46:00.003+01:00

Xacobeo 2010. Vía de la Plata. De Orense a Santiago

2009-12-01T17:28:00.001+01:00

Visita de Carlos a Ourense camino de Santiago

Orense es una ciudad que justifica una visita pausada. El día amanece con una espesa niebla, pero poco a poco va despejándose y la gente salta a la calle en busca de los tibios rayos de sol otoñales

La catedral, del S.XII, tiene un pórtico, llamado del Paraíso, en el que trabajaron discípulos del Maestro Mateo.

Orense es bien conocida por sus aguas termales, que brotan a alta temperatura de la fuente das Burgas, y en el margen del río Miño tiene unos baños termales públicos, además de múltiples instalaciones privadas. Es una delicia pasear por el casco histórico de Orense, con calles empedradas, plazas de piedra con arcos, iglesias románicas y barrocas.

Se sale de la ciudad por uno de los puentes romanos más bonitos y mejor conservados de España; original del S.I, y reconstruido en los siglos XIII y XVII, contrasta fuertemente con el moderno puente que se encuentra a poca distancia para salvar el río Miño. Seguramente el puente romano sobrevivirá a la atrevida ingeniería modernista del puente nuevo.

Desgraciadamente, después de cruzar el puente romano, hay que seguir un buen rato por la carretera de Vigo hasta Quintela, donde hay que tomar una empinada carretera, la "Costiña de Canedo", construida sobre una antigua calzada romana. Me parece una auténtica pena pensar que debajo del asfalto puede que encontremos un pedazo de nuestra historia que se ha perdido para siempre.

La etapa termina en Cea, famosa por su delicioso pan moreno, que tiene uno de los albergues mejor restaurados de Galicia, que incluye un hórreo. En él me vuelvo a encontrar con las 2 peregrinas del albergue de Orense, que están celebrando el cumpleaños de una de ellas. La comarca de Cea perteneció al señorío Monástico de Oseira desde el S.XII hasta la Desamortización.

A sólo 10 km. de Cea se encuentra el monasterio de Oseira, un impresionante conjunto cisterciense que está enclavado en un valle de gran belleza. Se mantiene la iglesia románica original del S.XII, aunque el resto del monasterio ha sufrido grandes transformaciones, obras, abandonos, incendios, etcétera. Tiene 3 claustros y las fachadas de la iglesia y el monasterio son renacentista y barroca respectivamente. Las visitas guiadas son a las horas en punto, y el monje que nos enseña el monasterio nos dice que ahora viven sólo 13 monjes en esa inmensidad, y que él concretamente lleva 30 años en el monasterio. En una pequeña tienda a la entrada venden recuerdos y queso, miel y licor de fabricación artesanal, y me sellan la credencial.

Después de Oseira el camino transcurre por zonas poco pobladas y muy bonitas, ya en la provincia de Pontevedra, hasta llegar a Castro-Dozón; hay que estar muy atento a la señalización, es escasa y en algunos casos se ha perdido completamente; en Castro-Dozón no hay albergue pero, salvo que se quiera hacer casi 50 km., como fue mi caso, desde Cea hasta el albergue de Medelo, hay albergues privados económicos.

Si decidimos seguir, la ruta pasa por Silleda, y a 4 km., en Bandeira, en el medio de la nada, lugar de Medelo, se alza un complejo de hotel, piscina, cabañas y camping que una vez más disfruté para mi sólo. La paisana que me abre el albergue, Otilia, me dice que los peregrinos suelen dormir en las cabañas, pero que están sin agua caliente, y supongo que se compadece de mi por mi cara después de caminar 50 km. y me aloja en el edificio principal. El premio, una bañera en la habitación que me permite relajar las piernas después de una prueba tan dura. El castigo, la tienda más cercana está a 2 km., por lo que prefería quedarme sin cenar y descansar mis piernas.

La última etapa a Santiago pasa por paisajes de excepcional belleza, especialmente en Otoño, y muy cerca del Pazo de Oca, uno de los más importantes de Galicia.

Entramos en la provincia de Coruña cruzando el río Ulla en Ponte-Ulla por su puente histórico. Ya cerca de Santiago, el camino circunda el Pico Sacro, relacionado con la Translatio del Apóstol, ya que en sus laderas se supone que pastaban los toros que sirvieron para el traslado de su cuerpo hasta Libredón.

Ya en las afueras de Compostela, pasamos por la Colegiata del Sar, y entramos en el casco histórico por la puerta de Mazarelos, la única que se conserva de la muralla de la ciudad, que nos lleva a la plaza de la Universidad, con las facultades de Filología e Historia.

Subimos por Caldereria, nombre de calle referida al oficio que se practicaba en ella en la antigüedad, y llegamos a la Plaza de Platerías con la famosa Fuente de los Caballos, subimos la escalinata cuyos escalones no se pueden saltar de dos en dos (una vieja broma, el peregrino cree que le retan porque no le quedan fuerzas, y cuando llega al último escalón se da cuenta de que el número es impar) para entrar en la catedral por la Puerta de Platerías, la única románica que se conserva de la catedral del S.XII.

Xacobeo 2010. Etapas del Camino Sanabrés

2009-12-01T17:14:00.000+01:00

Etapas del Camino Sanabrés

Etapa 1: Granja de Moreruela - Tábara

Etapa 2: Tábara - Santa Croya de Tera

Etapa 3: Santa Croya de Tera - Rionegro del Puente

Etapa 4: Rionegro Del Puente - Puebla De Sanabria

Etapa 5: Puebla De Sanabria - Lubián

Etapa 6: Lubián - A Gudiña

Etapa 7: A Gudiña - Laza

Etapa 8: Laza - Xunqueira de Ambía

Etapa 9: Xunqueira de Ambía - Ourense

Etapa 10: Ourense - Cea

Etapa 11: Cea - A Laxe

Etapa 12: A Laxe - Outeiro

Etapa 13: Outeiro - Santiago

La Historia del Camino Sanabrés

Entre los años 812 y 814, en los albores de la Reconquista, en un castro cercano a la ciudad episcopal de Iria Flavia, un ermitaño llamado Pelayo vio durante la noche unas luces ardientes y se lo comunicó al obispo Teodomiro. Éste verificó los hechos y descubrió en aquel paraje los restos mortales del Apóstol Santiago el Mayor, que aparentemente habían sido trasladados hasta allí tras su martirio, allá por el año 44 de nuestra era. Este hallazgo fue la chispa que generó el fenómeno de las peregrinaciones jacobeas. Ahora bien, dado que las vías de comunicación terrestres de aquellos siglos nada tenían que ver con las actuales y que cada peregrino no tenía más opciones que comenzar el viaje a pie desde su propio hogar, cuáles son las causas que motivaron el auge de algunos itinerarios y el detrimento o la no aparición de muchos otros.

El origen de este Camino, llamémosle Sanabrés o Mozárabe, como itinerario viable hacia la tumba del Apóstol va de la mano de la Vía de la Plata, que ascendía desde el sur de España, y de toda una serie de pequeñas romerías o peregrinaciones hacia una tupida red de monasterios surgidos en base a la repoblación mozárabe y situados en la provincia de Zamora, concretamente en el mismo punto de origen y trazado por donde hoy discurre el Camino. Juan Carlos de la Mata Guerra, en su parte correspondiente al libro Los Caminos de Santiago en el Norte de Zamora, expresa así esta teoría: "todo indica que la consideración de peregrino en tiempos medievales no se reducía al devoto jacobeo o al romero, sino que en el sentido amplio del término era muy abierta. Se consideraba peregrino a todo aquel que para honrar a los santos deambulaba por los caminos atraído por santuarios locales y el culto a las reliquias de los santos que se veneraban en ellos".

A escasos cuatro kilómetros de la calzada romana a la altura de Granja de Moreruela está ubicado el monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela. Es el más antiguo de España y fue conocido hasta el año 1163 como Santiago de Moreruela. En sus restos aún se pueden admirar la puerta y fuente del peregrino. En Tábara, a 25 kilómetros de Moreruela, existía antes de 1137 el monasterio mozárabe de San Salvador. Lo mismo ocurre en Santa Marta de Tera, población que surgió de la mano de la abadía de Santa Marta de Riba de Tera. También en Rionegro del Puente, donde a los pies del santuario de la Virgen de la Carballeda se fundó la Cofradía de los Falifos, hermandad aún vigente, propietaria del actual albergue de peregrinos de la localidad y dedicada a la compostura de los malos caminos, para la comodidad de los pobres peregrinos que pasan a Compostela a visitar el templo del Apóstol Santiago. La Cofradía fue aprobada por Clemente VI (1342-1352), y confirmada por Eugenio IV (1431-1447) y Paulo III (1534 y 1549). En San Martín de Castañeda, población situada sobre el lago de Sanabria, aunque alejada del itinerario actual, se levantó en el siglo X el monasterio de Santa María. Ya en Galicia, junto a la Colegiata de Santa María la Real de Xunqueria de Ambía había un hospital de peregrinos, conocido gracias a unos documentos de 1520. También hay constancia de hospitales de peregrinos en Verín, Monterrei, Allariz y Orense. No hay duda de que existió un itinerario trazado entre todos estos centros religiosos y que, gracias a las innumerables muestras de hospitalidad que fueron encontrando los devotos, este mismo camino que utilizaba vías naturales de comunicación se convirtió en otro itinerario más hacia Santiago.

El Santiago peregrino de Santa Marta de Tera, símbolo del Camino Sanabrés:

La figura más antigua conocida de Santiago con indumentaria de peregrino, del siglo XII, y situada en una portada de la iglesia de Santa Marta, es una talla sobrecogedora por su belleza, sobriedad y misterio. Por méritos propios se ha convertido en el símbolo del Camino de Santiago Sanabrés o Mozárabe y aún hoy sigue siendo el su mejor reclamo. Lleva un zurrón decorado con una concha y un cayado en la mano derecha pero su principal fuerza reside en su mano izquierda, que exhibe la palma a modo de saludo. En el año 1993, con motivo de la conmemoración del año jubilar, se acuñaron monedas de cinco pesetas con la imagen de este apóstol en el anverso.

Referencias documentales:

El Camino Sanabrés como itinerario, ya no jacobeo, sino simplemente de comunicación entre reinos y provincias fue seguido por Alfonso IX en la primavera de 1225. Salió el 3 de mayo desde Santiago, llegando el 15 de ese mes a Orense y el 24 a Puebla de Sanabria. Siglos más tarde, en el año 1506, Felipe El Hermoso se reunió con Fernando El Católico en Remesal, tras viajar desde Santiago y bajar hasta Orense y Puebla de Sanabria. Aunque algo cercando en el tiempo, teniendo en cuenta que la tumba del apóstol se descubrió en el siglo IX, el primer documento importante referente a un peregrino que utilizó el Camino Sanabrés o Mozárabe se remonta a 1612. En ese año Bernardo de Aldrete, humanista y lingüista, inició la peregrinación en Cordoba y, tras llegar a Zamora, fue hacia Puebla de Sanabria a través de las comarcas de Alba y Aliste. En uno de sus textos, traducido al castellano actual, dice así: "Cuando llegamos al lugar de Requejo, primero de Galicia, no habiendo nevado antes comenzó a nevar copiosamente, fuimos aprisa hasta Lubián, subiendo al puerto del Padornelo y fuimos con gran prisa y trabajo por la ventisca y nieve que iba cubriendo el camino. Nos ayudó la guía y también las carretas y arrieros que iban pasando el puerto, y con esta tormenta lo pasamos y llegamos al Padornelo, que es buen lugar, y subimos el otro puerto de la Canda de la misma suerte, con gran nieve y no menos viento" Este manuscrito se encuentra en el Archivo de la Catedral de Granada. También existen referencias documentales del viaje del canónigo sevillano Diego Alejando de Gálvez a mediados del XVIII. Fue de Santiago hasta Pontevedra, luego a Orense y bajó hasta Castilla por Guamil, Laza, Alberguería, Soutoverde, Pereiro y A Canda.

Cañadas Reales e itinerarios de Postas:

El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores, comúnmente llamado La Mesta, fue creado en 1273 por Alfonso X el Sabio. Una de sus funciones era tratar de solucionar los conflictos entre agricultores y ganaderos y para ello se establecieron unos itinerarios concretos que vinieron a llamarse cañadas. Por ellas se conducía al ganado entre los pastos de verano y de invierno y, además de ser seguros, evitaban que los animales pudieran arrasar zonas de cultivo. Los trazados más largos e importantes se denominaban Cañadas Reales y su anchura era de 75 metros. A estas vías troncales se unían multitud de cordeles de 37 metros de anchura y veredas de 21 metros. Al igual que la Cañada Real de la Vizana, que aprovechaba gran parte de la Vía de la Plata, el cordel del Tera utilizaba un trazado ya existente que seguían, entre otros, los peregrinos que se dirigían a Santiago. El cordel iba desde Benavente hacia Rionegro del Puente, Mombuey, Venta de Cernadilla, Venta de la Escoba, Asturianos, Palacios de Sanabria, Remesal, llegando hasta las montañas más allá de Puebla de Sanabria.

También existió un camino conocido como la Brea, que desde Puebla iba hacia Orense por Allariz.

Los itinerarios de postas eran las vías utilizadas por los correos para la transmisión de noticias y constituían un excelente medio para viajar. En ellos se crean las Casas de Postas, algo así como las mansios en las vías romanas que, situadas a una distancia regular, servían para descanso de los emisarios. Por los mapas de aquella época se tiene constancia de que hacia 1789 ya había una vía directa entre La Puebla de Sanabria, A Gudiña, Orense y Santiago.

Camino de Castilla o Vereda de los gallegos:

Por esta denominación se conoce al camino utilizado por los segadores gallegos al comienzo del verano para ir a trabajar a Castilla y que les servía también de vuelta para retornar a sus casas a finales del verano. No hay duda de que iban por la misma senda que seguían otros muchos, entre ellos los peregrinos. Bajaban a los campos castellanos por Alberguería, Cercedelo, Campobecerros, A Gudiña, O Cañizo, A Canda, Lubián, Padornelo y Puebla de Sanabria. A la vuelta ofrendaban sus hoces en el Santuario de la Tuiza, justo antes de afrontar la subida a la portilla de A Canda y entrar en Galicia.

El Camino Sanabrés en la actualidad:

El itinerario:

El Camino Sanabrés puede constituir por sí solo una alternativa a otros Caminos de Santiago. Entre Granja de Moreruela y Santiago de Compostela hay 367 kilómetros por Laza, la alternativa más corta tras A Gudiña y la que sigue actualmente la Guía de Consumer Eroski. En la realidad, el Camino Sanabrés o Mozárabe constituye una continuación de la Vía de la Plata. Al llegar a la localidad zamorana de Granja de Moreruela, los peregrinos que vienen desde Sevilla o Mérida siguiendo el itinerario de la antigua vía romana, tienen dos alternativas para continuar a Santiago. La primera es continuar por la Vía de la Plata hasta Astorga y enlazar con el Camino Francés en dirección a Santiago. La segunda opción, seguida por casi todos los caminantes, es dejar la Vía de la Plata y desviarse por el Camino Sanabrés hacia la provincia de Ourense, a través de las localidades de Tábara, Santa Marta de Tera, Rionegro del Puente y Puebla de Sanabria. Una vez en Galicia se continúa por las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña. A simple vista esta alternativa parece suponer la opción más corta pero no es así. Desde Sevilla a Santiago, por la Vía de la Plata y el Camino Sanabrés, hay 980 kilómetros. En cambio, por la Vía de la Plata y el Camino Francés son 963 kilómetros.

La señalización:

Es buena y no hay apenas puntos negros. En Zamora está señalizado con flechas amarillas, labor realizada por los Amigos del Camino de Santiago de esta provincia, y con distintas tablillas y mojones colocados fundamentalmente por los ayuntamientos. En Galicia, además de flechas, está el clásico mojón jacobeo con indicador de distancia. El trayecto por la provincia de Orense también está decorado por las originales esculturas de Nicanor Carballo, que sirven de gran ayuda al peregrino.

Los albergues:

Más de una veintena de albergues en 367 kilómetros. Exactamente sale una media de un albergue cada 16 kilómetros. Los de Galicia son mejores pero en cambio están situados a una distancia mayor. Por ejemplo, entre A Gudiña y Laza hay que recorrer más de 34 kilómetros entre albergue y albergue y en otras muchas etapas gallegas se supera la cifra media de 16 kilómetros.

Bibliografía:

•Rionegro del Puente en el Camino de Santiago, escrito y editado por Eusebio Rodríguez Carrión en junio de 1994.

•Las vías de comunicación en el noroeste ibérico, Benavente, encrucijada de Caminos, escrito por varios autores y editado en 2004 por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo.

•Cronistas y viajeros por el norte de Zamora, de José Ignacio Martín Benito y editado en el año 2004 por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo.

•Los Caminos de Santiago en el norte de Zamora, escrito por varios autores y editado en 2006 por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo.

Organistrum

2009-12-01T16:54:00.000+01:00

CASTRO CALDELAS

2009-12-01T15:05:00.000+01:00

CASTRO CALDELAS

El Irrio Peliqueiro es l personaje más famoso de Castro Caldelas. Sale por los Remedios ( a principios de septiembre), cubierto el rostro con una antigua careta de madera ( su identidad tiene que permanecer desconocida), persigue a los vecinos con un látigo y pone orden en las procesiones. Su origen no está claro; mientras unos afirman que se trata de un antiguo hechicero que libraba de los malos espíritus, otros sostienen que era el personaje medieval que cobraba los impuestos y azotaba con el látigo a los que se negaban a pagar. Pero, para leyenda curiosa, la que dio origen al nombre de la villa. Cuentan que en este antiguo castro habitaba un conde a quien otro noble vecino le pidió en matrimonio una de sus tres hijas, a lo que contestó: "¿Cal de elas?", y con el Castro de Caldelas se quedó. De este mismo conde se dice que pidió ayuda a la Virgen durante una batalla y, como se la concedió ( al menos ganó la contienda), mandó construir el santuario de la Virgen de los Milagros, en el cercano monte Medo.

Hacia allí miran los campesinos, no tanto por devoción, sino por adivinar el tiempo. Lo recuerda el viejo dicho: "Cuando el monte Medo tiene sombreiro es señal de lluvia". La villa antigua de Castro Caldelas ( Cima Vila), capital del municipio de su nombre, se fue agrupando en torno al castillo medieval de los condes de Lemos ( siglo XIV), levantado sobre un antiguo castro romano, en algunas de cuyas paredes se puede ver la tau templaría, que también figura en el escudo de armas de los Lemos. El castillo, rodeado de una muralla, conserva tres torres, entre las que sobresalen la del Homenaje y la del Reloj. En torno a la fortaleza giran bastantes leyendas, tanto de tesoros como de fantasmas. Actualmente pertenece al ducado de Alba.

Muchas de las casas de Castro Caldelas son de granito con escudos, balcones de hierro y típicas galerías de cristales. Destaca el palacio de Torre; pero la mejor casa se encuentra en lo más alto y pertenece a un vecino, Manuel Castro Fernández, quien invento algo relacionado con la hélice de los aviones ( los de Castro dicen que la caja negra). Si se quiere tomar el pulso a la ciudad, lo mejor es sentarse en la triangular plaza de O Prado, centro de la vida urbana y lugar por donde acaba pasando todo el mundo

Fortaleza de Castro Caldelas

2009-12-01T14:51:00.000+01:00

Fortaleza de Castro Caldelas

Población / municipio: O Castro Caldelas

Provincia: Orense/Ourense

Comunidad: Galicia

Tipología: Castillo

Situación

La fortaleza de Castro Caldelas se encuentra en la provincia de Orense, comarca de Terra de Caldelas, municipio de O Castro Caldelas, parroquia de O Castro Caldelas, aldea de O Castro Caldelas, a 47 kilómetros de Orense. Castro Caldelas está situada en la confluencia de la C-536, Ourense - A Rua, paralela a la Vía Nova romana de Braga a Astorga y la carretera Lu-601 a Monforte. A la fortaleza se llega por una calle empedrada desde la misma plaza de la población.

Historia

Como en otras importantes villas gallegas, la historia de O Castro Caldelas se inició en su castro celta y en la posterior fortificación superpuesta sobre el primigenio poblamiento, sobre la que se levantó a su vez, a finales de la Edad Media, el magnífico castillo en torno al cual creció la actual villa.

Las primeras referencias que se conocen de esta comarca, con su nombre actual, se remontan al siglo IX. Durante el siglo X la familia Gutier Menéndez se hizo con las tierras de Caldelas gracias a las donaciones de los reyes Sancho Ordoñez, Ramiro II y Ossino. La época medieval fue de gran esplendor. Así, en el siglo XII se convirtió en villa de realengo gracias de los fueros que le concedieron en 1172 Fernando II, Emperador de Galicia, León y Asturias, y en 1228 Alfonso IX. En el siglo XIV pasó a manos de don Pedro Fernández de Castro por donación del rey Alfonso XI, aunque pronto pasaría a manos de los condes de Lemos.

El castillo de Castro Caldelas fue testigo de episodios históricos tales como las Guerras Irmandiñas, entre las que la tradición oral situa al propio Mariscal Pero Pardo de Cela, así como del asentamiento de una importante colonia judía, cuyas lápidas funerarias son hoy apreciables en el centro de la villa.

Ahora si que empezamos la subida a la parte mas alta del castillo, exceptuando la torre del homenaje, que por su estado no se puede visitar. Desde aquí podemos contemplar toda la distribución del conjunto, el esquema constructivo de las murallas, troneras, matacanes y barbacanas y, por supuesto unas espléndidas vistas de la villa y del entorno.

En el patio sur donde se pueden apreciar restos de torreones, un bonito reloj de sol, otros restos arqueológicos y la espectacular torre del Homenaje.

Estado de conservación

Su restauración es parcial, y están en estudio los restos recientemente encontrados en el subsuelo.

Visitas

Las dependencias que rodean el patio de armas encierran muestras de objetos ligados a los modos de vida tradicionales de la comarca; se conserva un bonito telar. Bien acondicionado para la vista, ofrece degustación de bica y licor café para el turismo en grupo.

Protección

Fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1949. Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Parador de Santo Estevo: En el corazón de la ribeira sacra

2009-12-01T12:10:00.000+01:00

EN EL CORAZÓN DE LA RIBEIRA SACRA Este Monasterio benedictino, situado en pleno centro de la Ribeira Sacra, espacio natural de original belleza donde confluyen los ríos Miño y Sil es uno de los centros monásticos de Galicia y es hoy uno de sus referentes turísticos. La existencia del Monasterio está probada en el siglo X, si bien su origen parece remitirse a los siglos VI y VII. En este monasterio se alternan estilos desde el románico al barroco y cabe destacar los tres claustros (románico, gótico y renacentista). El edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1923. El Parador cuenta con un total de 74 habitaciones, distribuidas a lo largo de tres claustros de estilos y épocas distintas. Destacan las habitaciones por ser todas diferentes, y algunas de ellas, con vistas impresionantes sobre el paisaje de de los Cañones del río Sil. El Parador dispone de restaurante con terraza al lado del bosque de castaños, cafetería con terraza en el Claustro de la Portería, Salones de Banquetes, Salones de Convenciones y jardines, todo rodeado de grandes bosques con especies autóctonas donde poder disfrutar de paseos y rutas de senderismo.

Galeria de Fotos del Parador de Santo Estevo

Qué Comer en el Parador de Santo Estevo

Su gastronomía se basa en productos de río (por la situación geográfica), así como por los tradicionales gallegos y por encima de todo destacando la cultura del vino.

Entre los platos típicos destacan el pulpo, la anguila y la trucha de río. De las carnes destacar la excelente ternera gallega. Platos como el lacón con grelos y el caldo y el cocido gallego completan la oferta.

Entre los postres destacar la Bica de Trives y la Bica de Castro Caldelas.

Cómo llegar al Parador de Santo Estevo

El Parador se encuentra ubicado en la localidad de Santo Estevo de Rivas de Sil, en el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, situado en la comarca de la Ribeira Sacra, a 28 Km de Ourense.

La principal vía de acceso transcurre por la capital ourensana, accediendo por la autovía A-52 de las Rías Baixas (Madrid-Benavente-Vigo), que pasa por Ourense.

En el nucleo urbano, tenemos 2 posibilidades. El acceso más corto y fácil es la C-536, dirección a pobra de Trives, y en el Km 7, dirección a Luintra. Otra opción es coger la N-120 dirección a Monforte de Lemos-Ponferrada y en el Km 550, en Penalva, coger el desvío a Luintra, continuando después directamente hasta Santo Estevo de Ribas de Sil.

Distancias a los Paradores mas próximos

Monforte de Lemos: 33 Km.

Verín: 86 Km.

Tui: 111 Km.

Santiago de Compostela: 115 Km.

Baiona: 129 Km.

Pontevedra: 129 Km.

Otoño en Ourense

2009-11-15T16:28:00.002+01:00

Outono Fotográfico

2009-11-15T16:04:00.002+01:00

http://www.outonofotografico.com/

El Outono Fotográfico ofrecerá 86 exposiciones repartidas en 71 espacios de toda Galicia

2009-11-15T16:02:00.000+01:00

El Outono Fotográfico presenta su edición 2009 (la 27.ª) con unos números que reflejan su intención expositora con influencia autonómica. Hay 62 instituciones y organismos organizadores tanto en Ourense como en distintos puntos de Galicia, Portugal y Barcelona, coordinados por la Casa da Xuventude ourensana con el patrocinio de la Dirección Xeral de Xuventude.

En el Outono Fotográfico 2009 podrán verse obras de más de 450 fotógrafos, que se incluyen en este evento que cuenta con un presupuesto de 15.000 euros, a los que hay que sumar el capital aportado por las instituciones que incluyen sus propias muestras. El programa abarca un total de 50 exposiciones individuales y 36 colectivas.

Como cada año, Ourense y su provincia copan el ránking de espacios y muestras, siendo 71 las salas que exhibirán obras. Números que para alcanzar el total de la programación es necesario buscarlos en el resto del territorio gallego; localidades como Lugo, que aporta la sala de exposiciones del edificio administrativo de la Xunta, o Monforte de Lemos, con su Casa de la Cultura.

En la provincia de A Coruña, los concellos de Oleiros, con el Castelo de Santa Cruz; Oroso, con el Centro Cultural Fernando Casas e Novoa, y Compostela, con el doble espacio sitiado en Bistró Bar Leal y la Escola de Arte Mestre Mateo, completan con la pontevedresa Casa da Xuventude de Tui el mapa gallego. Un espacio que esta edición llega a Barcelona, concretamente al Espai Fotografic can Basté.

2009-11-13T15:40:00.002+01:00

Magosto 2009

2009-11-11T11:06:00.001+01:00

Un magosto es mucho más que castañas asadas. Un magosto es un ritual que requiere adentrarse en el bosque, pisar hojas sin saber lo que hay debajo, abrir los erizos sin pincharse...

llenar la bolsa de los apreciados frutos del otoño y por último, asar las castañas al fuego de unas buenas brasas para descubrir que lo menos importante de todo es comérselas.

Una de las fiestas más antiguas y queridas de Galicia regresa con noviembre: los magostos llenarán el aire con el delicioso aroma de las castañas asadas mientras todos los pueblos y ciudades se reúnen para compartir comida, bebida, risas y música. Uno de los magostos populares más conocidos de Galicia es el de Ourense. La presencia de castiñeiros es mayor en el interior de Galicia, y en las provincias de Lugo y Ourense están las mayores extensiones de estos árboles. En Ourense, además, se concentran la mayoría de empresas que explotan este producto.

En la capital de As Burgas, el concello organiza un gran magosto popular en la Alameda con castañas, chorizos asados, vino y música. Pero durante la n oche del 11 de noviembre, toda la provincia tiene el mismo aroma húmedo y hogareño de las castañas. Además de la capital, se celebran magostos en Coles, A Mezquita, Valedorras, A Bola, Xinzo de Limia, Vilariño de Conso y A Peroxa.

El origen del magosto se pierde en el tiempo. Desde que este fruto era la base de la alimentación de la población del noroeste, durante la época de la romanización, cuando se extendió la plantación de castiñeiros, se celebra la época de las cosechas uniendo los premios del trabajo: castañas maduras, vino nuevo y el aire frío y seco de noviembre que anuncia un buen momento para la matanza. La celebración de los magostos se solapa con el San Martiño, patrón de muchos concellos de la zona.

fiestas del mes de noviembre en Galicia

De todas formas además de en pleno Ourense el miercoles y el próximo fin de semana estará lleno de fogatas el monte cercano a la ciudad ya que un buen magosto que se precie exige que se celebre en el monte junto al calorcito de un buen fuego donde se asarán las castañas. Además seguro que todos acabaremos pintados con la ceniza de las brasas en la cara una vez que nos tomemos la correspondiente queimada de Galicia para que nos caliente el cuerpo..

Pórtico del Paraíso de la Catedral

2009-11-08T21:39:00.003+01:00

Castros

2009-11-08T21:37:00.000+01:00

Aún cuando todo parece indicar que la presencia celta asoma a Galicia después del inicio de la cultura castrexa, han sido muchos los investigadores que bajo la influencia de ideales románticos, han asociado ambos hechos, creando una imagen distorsionada de la historia, más cercana a la leyenda que a la realidad.

Los estudios realizados, no son capaces de transmitir certidumbre alguna acerca del papel desempeñado por el mundo celta en esta cultura, pero en cualquier caso, de ser un componente de la misma a buen seguro no sería el principal.
El componente más importante de la cultura castrexa es el castro, poblado fortificado situado en un lugar elevado y habitualmente con forma circular. Aunque popularmente asociado a Galicia, también está presente en la parte de Portugal(1) que se sitúa entre los ríos Miño y Duero y la parte occidental de Asturias hasta el río Navia.

Diferentes investigadores han debatido acerca de la posibilidad de que exista una zona de influencia de la que, aparte de León Zamora y Salamanca, pasarían a formar parte la zona occidental de Asturias desde el río Sella y la parte norte de Portugal desde Coimbra. En cualquier caso son escasas las evidencias que confirmen esta hipótesis.

El fenomeno castrexo se produce de forma más tardía en Galicia que en Portugal

Castro Celta de Castromao en Celanova

El yacimiento arqueológico de Castromao está situado en el monte sobre el lugar de Santa María de Castromao en Celanova. Se trata de un recinto fortificado de la Edad de Hierro (s. VI a.C.), en la época histórica conocida como cultura castrexa.

El Castro de San Cibrao de Las podría considerarse, por su extensión, uno de los más importantes de toda Galicia. Se encuentra en la provincia Ourense, Galicia.

Este castro de San Cibrán de Las es uno de los castros de toda Galicia más grandes de todos los que se encuentran en proceso de excavación y estudio.

Es conocido con otros nombre como por ejemplo "La ciudad" o "Lambrica", "Lanobrica" o "Lansbricae" que fue su nombre original que apareció en una de las inscripciones encontradas en las excavaciones.

Es un poblado fortificado situado en la provincia de Ourense a 18 km de la capital entre Punxín y San Amaro que se piensa fue ocupado se puede observar un periodo de ocupación continuada que abarca desde el siglo II a. C. hasta el siglo II.Los materiales recuperados pueden verse actualmente en el Museo Arqueológico provincial de Ourense.

Se trata de un castro de gran tamaño situado en el alto del Monte de San Trocado cercano a otros castros como los de Trelle o Coto do Castro.

Las excavaciones para conocer y estudiar el castro arrancan en el año 1921 y continuan hasta la actualidad logicamente con varios parones a lo largo de los años.

Es un castro que pertenece a la etapa final de la cultura castrexa de gran tamaño se estructura en dos recintos amurallados de forma elíptica casi concéntricos con 3 murallas defensivas, la acrópolis, la anteacrópolis, fuente aljibe...

Sin duda la visita al castro nos sorprenderá por su tamaño y abundancia de casas, murallas, recintos...que como crítica no encontramos ningún panel explicativo cuando logicamente en un hallazgo de esta naturaleza podría realizarse un mayor aprovechamiento turístico o por lo menos para
todos aquellos que le guste la cultura castrexa.

Sin duda uno de los mejores y más conservados castros de toda Galicia.

Castro de Santomé, Ourense

El castro de Santomé se encuentra en Ourense a unos 3 km de la capital en la zona conocida como Mende donde existen además unas magníficas vistas sobre la capital.

Podremos ver un castro y un asentamiento galaico-romano adornado todo el conjunto con un bosque de robles.

Aunque existe una caseta de información como no dispone de horario podremos acercarnos mejor con una persona que conozca la zona o concertar una cita.

El yacimiento está bien conservado tras las excavaciones que se vienen realizando desde los años 80.

El conjunto está formada por cuatro estancias alineadas, con un atrio en su fachada norte y patio rectangular. También podemos ver un grupo de viviendas rurales. La construcción presenta una entrada principal por el norte y, por lo menos, doce estancias a partir de un amplio patio. Cruzando la amplia calzada, que baja en dirección al río, comenzamos la visita al escarpado castro. Este estuvo ocupado hasta el siglo II d. C. y aunque poco excavado, da una idea de su densidad de población y de sus enormes muros de defensa.

Puente Romano

2009-11-07T12:14:00.000+01:00

SAMAIN

2009-11-01T16:19:00.001+01:00

Los días 30 y 31 de octubre se celebrará la tercera edición de la Fiesta de Samain. Samain es una festividad de origen céltico que se celebra por Todos los Santos. Según la tradición se exponían las cabezas de los enemigos derrotados en las puertas de las casas para alejar a los malos espíritus.

Samain

Samain (Samhain en gaélico) es una festividad de origen celta que se ha ido popularizando también en América Latina y que tiene orígenes muy antiguos. Hace 3000 años en los pueblos celtas de Europa, entre ellos en Galicia (España), Irlanda y en distintas zonas de Gran Bretaña los habitantes de esos lugares esperaban el Nuevo Año que para ellos se iniciaba con el tiempo del cambio de estación, de la cosecha y los misterios entre la vida y la muerte.

Los celtas creían que en esa noche la ventana que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos desaparecía y que la víspera de Samain – que así llamaban a esa fecha- las almas de los muertos regresaban a visitar hogares terrenales. Para mantener a estos espíritus contentos y alejar los malos de sus hogares los celtas dejaban comida o dulces fuera de sus hogares, una tradición que se convirtió en lo que hoy hacen los niños yendo de casa en casa pidiendo dulces.

Después de que los romanos conquistaran a los celtas, estos influenciaron el mundo céltico con sus festivales a la diosa romana de la cosecha, Pamona; y más adelante con la llegada del cristianismo. Los cristianos consideraban que los celtas adoraban al diablo, aunque el diablo nunca existió en la religión céltica. En aquella época se determinó que la manera de convertir a los celtas al cristianismo era adoptando el festival de los celtas y convertirlo en uno cristiano. Así el primero de Samain se convirtió en el día de Todos los Santos de donde deriva el nombre de Halloween en inglés.
El resurgimiento del Samain se lo debemos al profesor Rafael López Loureiro, que ha trabajado para que la villa de Cedeira sea conocida por esta celebración la decana en Galicia de todas las que han aparecido a raíz de esta valiente iniciativa. La celebración del Samain en Galicia nunca se había perdido del todo, con lo cual debemos considerarla como una celebración pagana y ancestral, al contrario que Halloween, que sería una celebración importada y modificada en Norteamérica para convertirse en una celebración urbana. Esta es una festividad que pervive, casi sin ayudas oficiales y que depende mayormente, más de la voluntad de las buenas gentes de la villa de Cedeira, que de otras instancias superiores.

http://animacam.tv/

2009-11-01T13:12:00.005+01:00

II Festival Internacional de Animación Online 09

Llega el II Festival Animacam

Este Festival de Cine de Animación en Internet tiene un triple objetivo: poner en competición filmes de animación llegados de todo el mundo, animar a creadores, productores y escuelas de animación para que participen en las jóvenes secciones 'Opera prima' o 'Obras inacabadas', y facilitarles la internautas y peregrinos la creación de una biblioteca, fototeca y videoteca virtuales del Camino de Santiago con sus escritos, fotografías y venidlos.

http://animacam.tv/

Animando el Camino de Santiago o Animacan.tv nació en el solsticio de verano del año pasado, por iniciativa de Limaia Produccións S.L. (de Sandiás, Ourense), con el patrocinio del Jacobeo, Turgalicia, la antigua Consellaría de Cultura y Deporte, la Dirección General de Turismo de la Consellaría de Innovación e Industria anterior, y la Agencia Audiovisual Gallega, "con vocación de servir cómo vínculo intercultural y divulgador del respeto a la diversidad de los pensamientos y culturas".

En esta primera edición, entre julio a octubre de 2008, fue visitada por 75.000 internautas y participaron en las secciones competitivas 164 filmes de animación procedentes de 33 países, de los que seis fueron seleccionados para sendos premios de 2000 euros cada uno, a partir de los votos de personas de 43 países.

La convocatoria está ya abierta para creadores y creadoras de dibujos animados de cualquier lugar del mundo, y lleva 110.000 visitas en la red. El apartado competitivo del festival añade espacios para escuelas de animación y creadores noveles que podrán participar en el apartado "Opera prima", y otro para filmes dirigidos a niños y niñas de 0 a 6 corderos. Al tiempo, se mantienen las demás categorías y los premios del público de 2000 euros, y dos premios especiales con la misma dotación.

Para obras que quedaron a medias

Se añaden otras jóvenes categorías: "Obras inacabadas", a excepción de concurso, está abierta a recibir todas aquellas obras de animación de cualquier época y técnica, que quedaran en su fase inicial o a la mitad de producción, de suerte que, al mostrarlas, puedan surgir contactos que ayuden y animen a rematarlas.

Por otra parte, la participación se abre también a contenidos no exclusivamente audiovisuales, y a la participación de personas que emprendieran el Camino o internautas en general, a través de sus Secciones Paralelas. Las crónicas personales sobre el camino, las leyendas de tradición oral y las fiestas tienen cabida en esta sección, sea a través de relatos, venidlos o fotografías, "para dar vida a una biblioteca, videoteca y fototeca virtual". Amais, quien participe en las secciones paralelas "O Camiño", "Libros" y "Fiestas" entra en un sorteo de lotes de libros, estancias en casas de turismo rural y balnearios.

Otras secciones de interés de la web son las "Noticias" del sector, o las ligazóns a los 315 ayuntamientos gallegos. Amais, se creó este año una red de colaboración que ya cuenta con escuelas de animación europeas y americanas, entre ellas, la catalana 9Zeros, cuyo alumnado exhibe sus cortas en el programa "En construcción", de Lana 2; el portal madrileño Stratos, destinado a potenciar odesenvolvemento de recursos multimedia, videojuegos y entretenimiento digital.; la única escuela audiovisual on line en castellano, Cinescuela.com; o el centro formativo Cice, de Madrid.

Programa WWW. FITOURENSE.COM

2009-11-01T13:02:00.004+01:00

El Festival internacional de teatro reunirá en Ourense a compañías de seis países diferentes

2009-11-01T13:01:00.000+01:00

La segunda edición del ‘Fito’ arranca el 24 de este mes con un espectáculo de música en el Paseo

Menéame Technorati Chuza! Enchílame S.E. - OURENSE - 07-10-2009 Quince representaciones teatrales y un espectáculo musical conforman la programación con la que sale a escena la segunda edición del Festival internacional de teatro de Ourense (Fito). Desde el 24 de octubre al 1 de noviembre, la ciudad se convierte en punto de referencia de las artes escénicas con la presencia de compañías teatrales de reconocido prestigio procedentes de Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Italia y España. Sobre el escenario, obras variadas con referencias a los clásico y al teatro menos convencional.

Tras la experiencia vivida el pasado año, el Festival Internacional de Teatro de Ourense (Fito), organizado por Sarabela, arranca el próximo día 24 su segunda edición en la programación cultural de la ciudad. Serán nueve días en los que Ourense se convertirá en punto de referencia de las artes escénicas, acogiendo en su seno lo mejor del teatro internacional.

Quince representaciones teatrales puestas en escena por doce compañías de prestigio darán vida al programa del segundo año del ‘Fito’, en el que se concentran espectáculos para todos los gustos, mezclando lo clásico con muestras del teatro menos convencional, que estará perfectamente representado por la madrileña Angélica Liddell, una mujer controvertida cuyas escenificaciones no dejan indiferente a nadie.

El festival mantiene la filosofía con la que nació el pasado año y trabaja por convertirse en ‘un festival que busca o encontro, o intercambio e a visión das cousas máis interesantes que se están facendo dende a contemporaneidade’, según palabras de su directora, Ánxeles Cuña. Así, el ‘Fito’ cita en Ourense a compañías de cinco países, ofreciendo a través del teatro y con lenguajes diferentes un acercamiento a la escena iberoamericana y lusófona.

Además de la presencia española, representada por compañías de Madrid, Andalucía y Galicia, en el Festival Internacional de Teatro de Ourense estarán presentes Portugal (Teatro Nu y Joâo García Miguel), Brasil (Companhia pessoal de teatro), Argentina (Daniel Veronese y El patrón Vázquez), Chile (Timbre 4) e Italia (Teatro tascabile di Bérgamo). La calle del Paseo se convertirá en el primero de los escenarios del ‘Fito’. El grupo de percusión originario de Seixalbo, ‘Os perqtores’, se encargará de anunciar el comienzo del festival con su actuación de calle.

Escenarios

A partir de entonces, y hasta el 1 de noviembre que el encuentro con el teatro internacional llegue a su fin, los espectáculos se trasladarán a recinto cerrado con tres sedes distribuidas por la ciudad: el Teatro Principal, el Auditorio municipal y el Campus.

El ‘Fito’ llega a su segunda edición de la mano de Sarabela Teatro y con el apoyo institucional de la Consellería de Cultura, la Diputación provincial, el Concello de Ourense, el Teatro Principal y la Universidade de Vigo.

‘Aínda é un bebé pero procuramos a excelencia’

La directora del Festival internacional de teatro de Ourense, Ánxeles Cuña, destacó ayer en la presentación del evento el trabajo desarrollado por todo el equipo de organización y la colaboración de las instituciones para que el ‘Fito’ viva en sólo cuestión de días su segundo año de vida. ‘Aínda é un bebé, pero procuramos a excelencia para que sexa un festival de referencia para toda Galicia e fora das nosas fronteiras’, manifestó. Cuña explicó que durante los nueve días de festival habrá ‘obras adaptadas a todos os gustos’ para que todos los entusiastas de este género puedan disfrutar con el teatro.

La edil de Cultura, Isabel Pérez, mostró su satisfacción por esta nueva edición del festival. ‘Esta é unha iniciativa que naceu na propio Concellería, polo que estamos moi ilusionados con esta nova cita’, alegó. Además, hizo mención a que el ‘Fito’ está encuadrado en el programa ‘Teatrauria’, en la que se incluyen también otras dos muestras teatrales, la Miteu y la Moti.

Olga Mojón, directora del Teatro Principal, y Juan Francisco Gálvez, vicerrector del Campus de Ourense, destacaron la importancia de este tipo de actividades en el desarrollo cultural de la ciudad.

I Festival Internacional de Teatro de Ourense

2009-11-01T12:53:00.001+01:00

Desde el 27 de Octubre y hasta el día dos de noviembre se desarrollará en nuestra ciudad la primera edición del Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO).

Dentro del programa del festival – organizado por Sarabela Teatro y patrocinado por la Tenencia de Alcaldía, la Diputación de Ourense, la Consellería de Cultura y el Vicerrectorado del Campus

de Ourense de la Universidad de Vigo-, podremos disfrutar con grupos de reconocido prestigio internacional con Odin Teatret, Els Joglars o La Cuadra de Sevilla y con otros no tan conocidos pero que ha buen seguro no nos defraudarán.

Las representaciones tendran lugar en el Auditorio Muncipal, Teatro Principal, el aula multiusos del campus y las calles de la ciudad.

PROGRAMA

■Lunes, 27 de octubre:

■Teatro de calle: Encara Farem Salat – Humortal. Espectáculo ambulante.

■Teatro Principal: Odin Teatret – Las grandes ciudades bajo la luna. Hora: 20,30 horas.

■Campus Universitario: Lolita Corina – Las Gallegas. Hora: 23,00 horas.

■Martes, 28 de octubre:

■Auditorio Municipal: La Cuadra – Flamenco para Traviata. Hora: 20,30 horas.

■Teatro Principal: Teatro en el cblanco – Neva. Hora: 23,00 horas.

■Miércoles, 29 de octubre:

■Teatro Principal: L’explose - ¿Por quién lloran mis amores? Hora: 20:30h.

■Jueves, 30 de octubre:

■Auditorio Municipal: Els Joglars – La cena. Hora: 20,30 horas.

■Centro Cultural Deputacion: Nidia Telles - Madame Curie. Hora: 23,00 horas.

■Viernes, 31 de octubre:

■Auditorio Municipal: Los excentricos - Rococó bananas. Horas: 20,30 horas.

■Sala Multiusos Universidade: Pé de Vento - Coas malas prontas. Horas: 23,00 horas.

■Sábado, 1 de noviembre:

■Auditorio Municipal: Focus S.A. – Hermanas. Horas: 20,30 horas.

■Domingo, 2 de noviembre:

■Auditorio Municipal: Mundo Perfeito – A Festa. Hora: 20,30 horas.

Noite Meiga

2009-10-30T13:08:00.002+01:00

2009-10-27T17:41:00.002+01:00

El Magosto de Ourense, declarado Fiesta de Interés Turístico

2009-10-24T19:35:00.001+02:00

La fiesta estará presente en la Mostra de Patrimonio Cultural Inmaterial, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre

El delegado provincial de Innovación e Industria, Xosé Antón Jardón Dacal, aseguró que con la declaración del Magosto de Ourense como Fiesta de Interés Turístico, según aprobó el Consello de la Xunta, permitirá ‘potenciar’ todo el mes de noviembre en la capital de As Burgas.

Asistentes a uno de los últimos magostos municipales celebrados en Ourense.

Jardón Dacal manifestó que esta declaración supone ‘no sólo la medalla que se le cuelga con la declaración’ sino que el Magosto pase a formar parte de ‘todos los formatos promocionales de fiestas de Interés Turístico’ en el ámbito ‘gallego e internacional’, además de otorgarle ‘preferencia’ a las subvenciones que se conceden para los festejos.

El responsable de la cartera de Innovación aseguró que el Magosto ourensano cuenta con un ‘carácter diferencial’ con todo los demás y que por ello era ‘de justicia’ que fuese la ‘primera ciudad con esta declaración’ aunque ‘después puede haber otras declaraciones de este tipo’.

El delegado provincial de Industria e Innovación explicó que en la provincia de Ourense existen en la actualidad ‘trece fiestas’ que cuentan con la Declaración de Interés Turístico. Por municipios, Ribadavia cuenta con dos, mientras que la mayor parte de las demás fiestas están relacionadas con el Carnaval o 'Entroido'. Con esta declaración ‘desOurense cuenta con catorce fiestas’, aseguró.

La ciudad de Ourense contaba hasta ahora con una declaración de Interés Turística, que recaía en la Fiesta de Os Maios. En este contexto, Xosé Antón Jardón aseguró que ‘no podrían dejar pasar’ la ‘oportunidad’ de demandar esta declaración para la Fiesta del Magosto, ya que se trata de una celebración de ‘gran potencia’ en la capital ourensana, ya que es ‘el magosto de los magostos’.

En este sentido, Jardón Dacal explicó que desde hace un año comenzaron con los trámites necesarios para la realización de esta declaración y se formuló la propuesta desde la Dirección Xeral de Turismo. ‘Hoy mismo el Consello de la Xunta para comenzar a trabajar en el futuro la promoción de este mes de noviembre’, aseveró el delegado provincial.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

El delegado realizó estas manifestaciones hoy, durante el acto de presentación de la Mostra do Patrimonio Cultural Inmaterial Galego Portugués, que tuvo lugar en el Auditorio Municipal de la ciudad de Ourense. En el acto participaron el teniente de alcalde y edil de Cultura de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal e Isabel Pérez respectivamente, y el vicerrector de Relacións Institucionais de la Universidad de Vigo, Iván Area.

En su intervención, Iván Area explicó que la Mostra está organizada por el proyecto Ronsel de la Universidad de Vigo, del que es responsable, donde apostaron por la ciudad de Ourense para hacer una muestra de estas características, a la que definió como una ‘expo viva, una expo de nuestras manifestaciones culturales’.

En este sentido, la Mostra do Patrimonio Cultural Inmaterial Galego Portugués se desarrollará en el Auditorio de la capital de As Burgas desde el 8 al 11 de noviembre y en la misma los asistentes podrán participar en talleres de barro o en la confección de instrumentos musicales, además de conferencias y música en vivo. Iván Area explicó que la puesta en valor de la música tradicional vendrá de la mano de los gaiteiros, que ofrecerán música en vivo durante la muestra.

Uno de los vocales de la directiva de la Asociación de Gaiteros Galegos, Alberto Granje, manifestó que en el proyecto Ronsel la música está ‘muy representada’. Por ello, la Mostra ourensana contará con dos días de programación que tratan de ‘conjugar la demostración de la tradición mantenida a lo largo de muchos años’, además de ‘juntar a grupos que son parte importante de una muestra de música patrimonial’.
Por su parte, el teniente de alcalde de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal, explicó que la Mostra también contiene el Magosto ourensano que forma parte del patrimonio de la ciudad. En este sentido, el líder nacionalista se preguntó por qué ‘nadie hasta la fecha’ había ‘trabajado para realzar la figura del San Martiño y del Magosto’.

Sánchez Vidal aseguró que es la fiesta ‘más participa y espontánea’ de la capital de As Burgas, y por ello, manifestó que era ‘fundamental’ la declaración del Magosto como Fiesta de Interés Turístico. En este sentido, explicó que ‘desde ahora’ todo el mes de noviembre estará dedicado a ‘ensalzar la figura del San Martiño y la fiesta del Magosto’.
El teniente de alcalde de Ourense aseguró que el patrimonio inmaterial y material de la ciudad es ‘fuente de riqueza’ y, según resaltó, ‘empezamos a ser normales y comenzamos a poner en valor aquello que es nuestro y que ya hacían nuestros antepasados’.

El Magosto

2009-10-23T12:50:00.000+02:00

El origen del Magosto

En Noviembre tiene lugar en Galicia el magosto. Siempre se pudo celebrar en casa, al lado del fuego del hogar, en algún rincón del pueblo; pero su lugar originario fue el monte.

Los celtas no tenían templos en el sentido latino de la palabra templum; celebraban sus fiestas y sus ceremonias rituales en un claro del bosque. Resulta, pues, por una razón u otra, que «el bosque y el templo eran, para los celtas, nociones equivalentes o intercambiables» (C. G. Guyonvarc’h, La civilisation celtique). «Los gallegos no tienen templos sino naturaleza» (V. Risco).

En Galicia también lo celebraban en el atrio de la iglesia o en la encrucijada del pueblo al pie de un crucero.

El día 1 de noviembre, los celtas apaciguaban los poderes del otro mundo y propiciaban la abundancia de las cosechas con la celebración de la fiesta samahaim, la cual era, para unos, el comienzo del invierno y, para otros, el final de verano; en todo caso era el principio de una nueva gestación y de un periodo de intensa comunicación entre los habitantes de éste y del otro mundo. Se reunía una gran multitud porque era una fiesta obligatoria. Quien no asistía corría el peligro de perder la razón. La fiesta era para los celtas una concentración de lo sagrado en un tiempo y en un lugar determinados. Los mitos afirman que era el momento en el cual se habían producido grandes acontecimientos cósmicos, y cuando tenía lugar la muerte tanto ritual como simbólica del rey y su remplazamiento. Las ceremonias festivas actualizaban, celebraban y comentaban el origen mítico y la continuidad del mundo (J. de Vries, La religion des Celtes).

Por las mismas fechas, los romanos celebraban las saturnales. El mundo de los espíritus se entreabría y salían personajes de pesadilla, las almas tenues, los cuerpos que habían sido enterrados y las sombras. Todos se nutrían de los platos depositados sobre las tumbas. El día exacto de la celebración depende de la tradición oral. «¿Por qué buscas en el calendario una fiesta móvil?», le pregunta la musa a Ovidio. Pero si la fecha es variable, la época es inmutable: «Cuando la tierra es fecundada por las simientes que sobre ella se derraman»

2009-10-17T21:27:00.002+02:00

Termatalia

2009-10-17T21:18:00.001+02:00

Existen una serie de aspectos fundamentales que avalan y respaldan la firme apuesta de Expourense para situar a Termatalia como punto de encuentro del turismo termal, tanto a nivel nacional como internacional (con la calificación de FERIA INTERNACIONAL según resolución de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del 26 de Octubre de 2005).
El sector turístico se ha convertido en la Primera Industria Mundial, globalizada y juega un importante papel en el desarrollo económico de numerosos estados y regiones.

España representa un claro ejemplo, posicionándose como la segunda potencia turística mundial:

- En el año 2005, durante las temporadas de primavera y verano, el total de visitantes extranjeros fue de 68.000.093, de los cuales 41.730.230 correspondian a la categoría de turista.

- Las personas ocupadas en el sector suponen un 17,3% aportando un 12% del PIB.

Dentro del abanico de productos turísticos existe un grupo de alternativas en los que se detecta un significativo crecimiento. Así, la apuesta por los recursos naturales, el medioambiente y el cuidado de la salud se convierten en los ejes de las nuevas ofertas.

En los últimos años, el turismo nacional e internacional se enfrenta a un reto importante: mantener e incrementar sus índices. Con el fin de conseguir este objetivo es importante buscar la diferenciación para optimizar las expectativas de los turistas.

De ahí que surjan nuevas fórmulas basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales, como es el caso del TURISMO TERMAL.

La historia del termalismo comenzó hace más de 2000 años cuando los romanos, conocedores de los efectos beneficiosos del agua termal, la empleaban para combatir enfermedades.
Bienestar, relajación y descanso han superado hoy el anticuado concepto relacionado con la curación de afecciones, para dar paso a un termalismo más ligado al ámbito turístico y de ocio.

El ritmo de vida de la sociedad actual (estrés, culto al cuerpo...) contribuye de un modo determinante a este cambio despertando el interés en todas las generaciones y ámbitos sociales.

En este marco surgen también nuevas modalidades que cobran fuerza, como los centros de Talasoterapia y los Hoteles-SPA, así como la búsqueda de nuevos tratamientos, clínicas y productos que optimicen los resultados de estas sesiones.

TERMATALIA es la única Feria Internacional del Turismo Termal de la Península Ibérica, y se ha convertido en REFERENTE EUROPEO para los profesionales de este ámbito.

Con el NEXO COMÚN DEL AGUA, integra la realidad del sector, sus distintos valores y ofertas, posibilidades terapéuticas, lúdicas y de ocio.

En este marco, la Feria Internacional del Turismo Termal, con un mercado de más de 10 millones de consumidores, la 6ª edición del certamen y el Sello Internacional, se posiciona como el CENTRO DE NEGOCIOS más adecuado para la presentación y difusión de todos los productos vinculados al turismo termal, termalismo, talasoterapia y SPA.

Acciones consolidadas entre las que destacan la Bolsa de Contratación, el Encuentro de Ciudades Termales, unas nutridas Jornadas Técnicas, Misiones Comerciales de touroperadores e importadores, el Espacio Balneario o el Bar de Aguar, amplían el potencial de TERMATALIA para convertirla en una CITA INELUDIBLE del sector a nivel mundial.

En los últimos años se ha observado el resurgir de los balnearios gallegos, tendencia que no es fruto de una moda pasajera sino del trabajo constante. El auge del sector ha estado acompañado de grandes inversiones tanto en reforma como en creación de nuevas instalaciones, resultado de la apuesta de los empresarios agrupados en la Asociación Gallega de la Propiedad Balnearia y del apoyo de la Xunta de Galicia.

GALICIA TERMAL, PRIMER DESTINO IBÉRICO

Galicia reúne todas las condiciones en cuanto a recursos naturales, instalaciones y personal para posicionarse en la vanguardia de los balnearios de Europa.

Contamos con una enorme riqueza mineromedicinal en el suelo. Existen catalogados más de 300 manantiales, de los que 20 son utilizados por balnearios con casi 2.500 plazas de alojamiento, que emplean a 800 personas de forma directa y a 2.000 de forma indirecta.

Los balnearios se encuentran principalmente en tierras de interior, donde se han convertido en dinamizadores de su economía y punto de partida para su relanzamiento turístico.

Ourense se erige como el referente termal de Galicia e incluso de España, tanto por la cantidad como calidad de los manantiales existentes. De ahí que TERMATALIA, la única Feria del Turismo Termal de la Península, se celebre en esta provincia.

Este hecho pone de manifiesto que la comunidad gallega no sólo está desarrollando un modelo turístico basado en la diferenciación, sino que ha apostado por la oferta termal como su producto estrella.

TERMATALIA, responde a la necesidad de encuentro de todos los sectores que engloban el mundo del termalismo, ya que EL TURISMO TERMAL ESTÁ CONSIDERADO COMO EL TURISMO DE FUTURO EN EL MUNDO.

Crucero por los cañones del Rio Sil

2009-10-17T15:49:00.002+02:00

Navegando por los Cañones del Sil

Aventurate y descubre los Mares Interiores de Galicia. Viaja a bordo del ACQUA2 a través de los Cañones del Sil, frontera entre las provincias de Lugo y Ourense declarado Espacio Natural.

Podremos contemplar un paisaje inédito de laderas escarpadas en las que se enraízan los preciados viñedos de los que se elaboran los afamados vinos DO Ribeira Sacra. Navegaremos entre los espectaculares Cañones del Sil, mientras un guía especializado nos explica lo más destacado de la historia, monumentos y del paisaje de esta zona única.

Nuestro barco el ACQUA2

El Acqua 2 es el barco más moderno que opera en la Ribeira Sacra, con 18 metros de eslora y 5 de manga, dispone de una capacidad de 95 pasajeros.Para hacer más agradable su crucero por los Cañones del Sil, está equipado de un moderno sistema de climatización además de un servicio de cafetería.

Un “Guía – Especializado” les informará de los más importante referente al paisaje, gastronomía, monumentos y lo mas peculiar de la Ribeira Sacra.

Además el Acqua 2 cuenta con los más modernos sistemas de navegación y seguridad, para que pueda disfrutar con total tranquilidad de su viaje.

http://www.hemisferios.es/

Río Miño

2009-10-17T15:42:00.000+02:00

Localización del río Miño

El río Miño (en portugués, río Minho) es un río situado en el noroeste de la península Ibérica, que discurre casi íntegramente por la comunidad española de Galicia, aunque en su tramo final forma la frontera entre España y Portugal antes de desembocar en el océano Atlántico. Es el río más largo de Galicia, y el más caudaloso una vez que recibe al río Sil, su principal afluente. Tiene una longitud de 308 km y drena una amplia cuenca de 12.486 km².

Geografía

El río Miño nace en el Pedregal de Irimia[1] de la sierra de Meira, a unos 750 m de altitud, en el municipio de Meira, al nororeste de la provincia de Lugo, desde donde fluye subterraneamente hasta aflorar en la laguna «fonmiñá» (Pastoriza), sita en la provincia de Lugo, a 600 msnm, siendo ésta considerada históricamente como su lugar de nacimiento. El Miño está en el macizo Galaico y entre la cordillera Cantábrica y los montes de León, dos de las áreas más lluviosas de la península Ibérica, siendo uno de los principales ríos de la vertiente Atlántica.

Todo su curso alto está declarado Reserva de la Biosfera. El río Miño recorre sus primeros cuarenta kilómetros por la meseta de Lugo (Terrachá), penillanura cuya altitud oscila entre los cuatrocientos cincuenta y los seiscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar.

Sirve, en sus últimos 76 km, de frontera entre España y Portugal, y desemboca en el océano Atlántico formando un estuario entre La Guardia (Pontevedra) y Caminha. Es navegable en sus últimos 33 km, hasta Tuy.

Entre Lugo y Orense, el Miño cuenta con tres embalses (Belesar, Peares, Velle) y entre Orense y la frontera con Portugal con dos embalses más (Castrelo y Frieira).

El Miño pasa por las ciudades de Lugo, Orense, Ribadavia, Francelos, Tuy y Portomarín entre otras.

Sus principales afluentes son los ríos Sil, Neira, Avia, Barbantiño, Búbal.

Categoría principal: Afluentes del Sil

Leyendas, tradiciones y supersticiones

Cuenta la tradición oral que personajes mitológicos gallegos habitaban en la cuenca del rio Miño, tales como feiticieras que vivían en el mismo río, los Xarcos que moraban en pozos situados por toda la cuenca y hombres-pez que eran anfibios con posibilidad de vivir tanto en la tierra como en el agua.

Hay una leyenda que dice que cuando navegabas el Miño por los alrededores de Arbo tenías que llevar una piedra en la boca para impedir que se pudiera hablar durante el trayecto, porque sino las feiticieras se meterían contigo.

En Santa Marta de Ribarteme se realiza una curiosa romería, que consiste en que los que han sido curados por la santa, salen en procesión, colocados en los ataúdes con los que habrían sido enterrados si no hubiera intercedido la santa.

Cuando los romanos llegaron a la Península pensaban que el Miño era un río embrujado. Creían que tras él, escondido entre la niebla, estaba el final de la Tierra (finis terrae), un enorme acantilado que les mandaría al vacío.

Rios de Ourense (1)

2009-10-17T14:58:00.014+02:00

Rio Navea ( Chandrexa)

Otro reducto natural de truchas. Un río muy machacado y no por los pescadores, dado que el pescador nunca pesca el alevin es imposible. Lo machacan los envenenamientos, las baterías que eletrocutan, hace dos años encontré cable eléctrico en cuatro sitios por encima de La Ferrería. Una pena. Hoy está vedado. Para mi es uno de los sitios de la provincia, con mejor trucha y mejor recuperación, otro de los sitios que si se cuida, podrán ir nuestros nietos a ver algún ejemplar de trucha.

En abril del 2002 se puede pescar hasta La Ferrería. Únicamente 6 truchas y de 19 cms.
Hace unos años construyeron una carretera al lado del rio, sin ningún sentido machacando tres kilometros de rio. Una pena. ¿ De quien sería la idea?. Hoy en marzo del 2002 este río presenta unas orillas ya sucias, en plena sierra. Empiezan a proliferar los plásticos....increible.

Se vigila poco y mal.
Por debajo del embalse , penoso, ha estado años sin agua. Hoy tiene, dicen, el caudal ecológico ( un tubito de nada ). Penoso. Se repobló con 6.500 truchas de 9 cm.

Rio Lonia (ourense)

Río que desemboca en Ourense, cerca de la presa de Velle. Fue en tiempos un buen rio, con magníficas truchas. Hoy es un río altamente contaminado ( la traída de aguas se realiza de este río, salvo apuros, que entonces nos viene del Miño) y un río muy castigado. Por encima tiene una minicentral. Penoso.

Rio Bubal (a Peroxa)

Este río transcurre la mayor parte de su cauce por tierras de Lugo, pero también hace frontera con Ourense en muchos de sus tramos, Peares, La Peroja, La Barrela, etc.

Fue en tiempos un río sensacional, lleno de truchas en todo su recorrido.

Hoy está esquilmado. Recientemente una minicentral de Fenosa lo ha dejado para el arrastre en siete kilómetros de río, realmente hacía tiempo que no veía tal desastre. La minicentral la situan en tierras de Vilaquinte, en tierra también de A Peroxa. Un auténtico desastre.

Por cierto a estas actuaciones se les llama "Energías limpias" y también "desarrollo sostenible". Realmente están de coña...

Rio Barbantiño (ourense)

En tiempos un buen río desde hace diez o más años un desastre, por contaminación de vértidos, envenenamientos, etc. Esta construida la minicentral . ( He comprobado el dia 13-11-98 que Engasa la empresa constructora dejo sin agua el río, vergonzoso. El hecho está en el Juzgado de Ourense) Ultimamente lo estaban rehabilitando . Es coto sin muerte.Ver información coto.

En abril del año 2.000 como se preveía está hecho un auténtico desastre natural. En el 2002 lleno de arena de limpiar la minicentral.

ENGASA lo ha esquilmado totalmente. Ahora se intenta montar una asociación para la recuperación de este río. Increible...los mismos que no lo defendieron, intentan ahora rehabilitarlo imposible...

Por encima de la minicentral se están haciendo cosas interesantes como el sendero sensacional en Puente Mandrás.
Pero el río no tiene truchas:los purines, la nula depuración y la minicentral han esquilmado este maravilloso río ourensano...

Rio Lonia (ourense)

Río que desemboca en Ourense, cerca de la presa de Velle. Fue en tiempos un buen rio, con magníficas truchas. Hoy es un río altamente contaminado ( la traída de aguas se realiza de este río, salvo apuros, que entonces nos viene del Miño) y un río muy castigado. Por encima tiene una minicentral. Penoso.

Rio Barbaña (ourense)

El Paraje Natural de la cuenca del Río Barbaña se encuentra en la zona de San Cibrao Das Viñas (Ourense). Este río cruza el municipio para desembocar en el río Miño. Otros ríos que que vierten sus aguas en su término municipal son el Muiños y el Boutureira (afluente del Barbaña).

Peces y aves en el río Barbaña constatan la recuperación de la vida perdida hace 100 años

Los animales y plantas desaparecidos del cauce del río Barbaña desde hace cien años, debido a su uso como colector de vertidos, recuperan su antiguo espacio y la presencia de juncos, peces y aves constata la recuperación del cauce que originó la historia geológica de una parte de la ciudad de Ourense.

Los animales y plantas desaparecidos del cauce del río Barbaña desde hace cien años, debido a su uso como colector de vertidos, recuperan su antiguo espacio y la presencia de juncos, peces y aves constata la recuperación del cauce que originó la historia geológica de una parte de la ciudad de Ourense. En la imagen, Miño y Barbaña completamente desbordados.

El Ayuntamiento orensano dio a conocer, en un comunicado, la intención de actualizar el catálogo de especies para incluir "una nueva realidad" constatada por la presencia de peces comunes, bogas y otros ciprínidos, patos comunes o "parrulos", "pitas" de agua, ánades reales y otras aves que se alimentan en el cauce.

Además, el Ayuntamiento prevé invertir 140.000 euros para completar el saneamiento del río a su paso por la ciudad lo que favorecerá la progresión en su recuperación y "pronto podrán documentarse otras especies como la trucha, que fue tradicional en este río junto con la anguila".

En el escrito, se alude a la historia del río en los últimos cien años, en los que se consolidó como colector de residuos desde que comenzaron a instalarse en la ciudad los sistemas de alcantarillado, a comienzos del siglo XX, lo que provocaba problemas por su insalubridad, sobre todo en el verano.

Esa situación pudo ser definitiva si, tal como está documentado, el Estado llega a aceptar la propuesta de los representantes municipales de cubrir el cauce del río a su paso por la ciudad, presentada en octubre de 1922.

Ese proyecto no se llevó a cabo lo que permitió la conservación de este afluente del río Miño, responsable geológico de la formación de la ciudad por pasar a escasos metros de todo el casco histórico y separar el centro de barrios como O Couto, A Carballeira y otros.

El río fue destinatario de varias actuaciones para su depuración y rehabilitación aunque la primera fue en el río Miño, con la construcción de un colector general entre los años 1928 y 1931, pero el Barbaña siguió recibiendo vertidos sin depurar durante décadas.

La recuperación progresiva que culminó con la vuelta de la vida a este río muerto, comenzó a finales del siglo XX con sucesivos planes de limpieza y depuración a cargo del Ayuntamiento y de la extinta Confederación Hidrográfica del Norte.

En el escrito, se hace un llamamiento a los vecinos de la ciudad para que abandonen "prácticas que fueron comunes durante décadas en la degradación del cauce, como tirar basura y trastos viejos al río".

Río Caldo (Ourense)

Enclavado en la comarca de la "Baixa Limia". Forma parte del Parque Natural "Baixa Limia Serra do Xurés"

El río Caldo discurre por parte del Parque Natural "Baixa Limia Serra do Xurés, montes donde nace para verter sus aguas en el Limia.

Discurre encañonado entre altas y graníticas montañas que vierten sus aguas en espectaculares cascadas, con sus riberas jalonadas de hermosísima vegetación y bosques. El agua del manantial de Riocaldo se filtra hacia el fondo de la falla que atraviesa este lugar, siguiendo el recorrido de dicha falla encontraremos una serie de nacientes termales como el de Caldas de Geres -Portugal-, en Portoquintela -Bande- dirección Ourense, donde se encuentran Las Burgas), y de donde obtiene la mineralización que las caracteriza

Temperatura: 66º C. ph.:8,58

Todo ello acompañado de una mineralización en Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Fosfatos Fluoruro, Carbonatos.....

Los Romanos dieron mucho aprecio a estas aguas, y es por ello que aquí podemos encontrar los restos de la antigua mansión de AQUIS ORIGINIS.

En la creencia popular de la zona está arraigada la idea de que el agua que mana del manantial de Riocaldo, influyen las mareas en su flujo y reflujo diario aún estando Riocaldo a unos 100 Kms. del mar. Para aumentar la creencia hay quien afirma que aparecen flotando en dichas aguas mariscos, conchas, etc.

Noite Meiga. http://www.noitemeiga.com/

2009-10-14T14:51:00.000+02:00

Noche Bruja - "Noite Meiga" 1 de noviembre

Los más jóvenes y no tan jóvenes de la villa, derrochan imaginación en la noche mágica Ribadaviense, la famosa “Noite Meiga”. Por quinto año consecutivo, estos jóvenes recuperan la vieja tradición prácticamente desaparecida que gira en torno a la festividad de todos los santos.

En la misma, se realizan espectáculos y actividades que tienen como principal atractivo el terror y la brujería. A partir de las 22:30 h., estas personas se disfrazan con ropajes estrafalarios y portando antorchas, encabeza un desfile por toda la villa. La terrorífica y mágica procesión recorre las calles céntricas de Ribadavia y el casco antiguo, hasta la plaza mayor, donde se desarrollan actuaciones de teatro, se narran historias, se quema a la bruja mala y se degusta la tradicional queimada.

Además de disfrutar del tunel del terror (una de las actividades, más tenebrosas en las que un gran número de personas representa escenas de miedo en el castillo) y de participar en los concursos de calabazas y disfraces.

Otro apartado del programa que también cuenta con mucha demanda, es el “taller de maquillaje”, donde se logran cicatrices que causarían verdadera impresión hasta a un veterano medico de urgencias.

La impulsora de este evento cultural, es la asociación “Ribadavia activa.T”, además de la asociación de hosteleros, el ayuntamiento ribadaviense y diversos colectivos sociales.

2009-10-13T18:05:00.002+02:00

Ribadavía

2009-10-13T17:57:00.001+02:00

La villa medieval de Ribadavia es la capital de la histórica comarca del Ribeiro, donde se produce el famoso y mítico vino tan alabado por reyes y poetas desde tiempos inmemoriables.

Su conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural, está formado por un entramado de tradicionales "rúas" de carácter medieval, un manto de piedra por donde pasear se convierte en un placer para los amantes de la historia. Un recorrido lleno de sorpresas donde destacan el castillo de los Sarmiento, el Barrio Judío, los museos o numerosas iglesias de diferentes épocas y estilos. Un cuento de piedra amparado por un variado paisaje de viñedos y riachuelos de sugerente contemplación, que convierten a Ribadavia en un museo vivo lleno de contrastes e historia.

Atrévete a cruzar la puerta que conduce al bienestar, donde es posible degustar sabrosos vinos de autor acompañados por la sabrosa gastronomía ribeireña, o relajarse en las calidas aguas de nuestros balnearios mientras se disfruta de un merecido descanso.

Si eres un apasionado de la naturaleza, de la historia, de la cultura y de la gastronomía, la Capital del Ribeiro le ofrece mil posibilidades de pasar una estancia, breve o larga, inolvidable.

HISTORIA

En este fértil valle se han establecido varias culturas a través de los tiempos. De la presencia prerrománica han aparecido varios restos en los alrededores de la villa como los castros del Castelo y Esposende. Con la llegada de los romanos, se comienza a introducir el cultivo de los viñedos.

En el siglo X, esta zona es conocida como Tierra de Castela, debido al gran número de fortalezas que existían. Entre los años 1065 y 1071, el Rey García convierte a Ribadavia (Rippa Avie) en la capital de Galicia, alcanzando una época de gran prosperidad que duraría varios siglos. En un principio, la villa estuvo situada en el margen izquierdo del río que llamaron Avia, transladándose en esta época al margen derecho.

A partir de ahí, la producción del apreciado vino del Ribeiro comienza a ser importante, estableciéndose en la zona diversas órdenes religiosas que buscan en este caldo su fuente de ingresos. Se fundan los monasterios de Melón, San Clodio y Oseira. Este poder eclesiástico es reforzado con la concesión en el año 1164 del 'Foro Real' por el rey de León Fernando II.

En 1202 se construye la muralla que circunda la villa. Fue en estos siglos de prosperidad cuando comienza a asentarse una comunidad judía en la zona de Porta Nova, dedicada a la artesanía y a la comercialización del vino. Esta comunidad llegó a ser la mitad de la población en el siglo XIV.

En 1492 se crea el condado de Ribadavia que va a pertenecer al conde Bernardino Sarmiento.

Con todas estas premisas, a partir del siglo XVI, el vino del Ribeiro comienza a ser muy conocido tanto en España como en el resto de Europa, alcanzando la mayor producción de la Península Ibérica. Durante esos siglos, Ribadavia se convierte en una de las más importantes villas de Galicia, construyéndose gran parte de los monumentos que conforman este Conjunto Histórico - Artístico.

Esta importante fuente de ingresos comenzó a decaer en el siglo XVIII, debido a las dificultosas comunicaciones y a la aparición de otros vinos más económicos en Rioja y Castilla que competían en el mercado europeo. A mediados del siglo XIX aparece una peste, que echa a perder buena parte de los viñedos.

Es a principios del Siglo XX cuando se recupera la producción anterior, que aún deberá superar varias trabas como la construcción del Salto de Castrelo de Miño que anega las fértiles tierras. En la actualidad, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro ha impulsado de nuevo este sabroso vino que sigue siendo el motor económico de buena parte de la población.

RUTA TURISTICA

Plaza Mayor La Plaza Mayor de Ribadavia es el centro neurálgico de la población. Los típicos soportales, el edificio del Ayuntamiento y el Pazo de los Condes de Ribadavia dan forma a este entorno urbano donde se celebran los principales eventos culturales y festivos de la villa.

Pazo dos Condes de Ribadavia Este pazo barroco pertenecio a la familia Sarmiento, que fueron Condes de Ribadavia por los servicios prestados a los Reyes Católicos durante la Reconquista. En la fachada que luce un gran escudo de armas formado por los trece bezantes de oro. En la actualidad, parte del edificio se usa como Oficina de Turismo.

Ayuntamiento y Torre del Campanario Esta construcción data de mediados del Siglo XVI, con funciones de alhondiga y sede del Consello de la Villa. En el siglo XIX se renueva la fachada y se cubren los soportales, conservándose del antiguo edificio la torre que está formada por 3 cuerpos superpuestos.

En el primero se encuentra la puerta del arco y las escaleras primitivas de la entrada a la casa. En el segundo podemos ver dos escudos, uno en blanco y el otro el de Ribadavia de la época con el sol y la luna, el castillo y las ondas del Río Avia. En el tercer cuerpo se encuentra un reloj de sol del año 1733 y encima está el reloj de cuerda que data del año 1902. Coronando la torre, un hermoso campanario de hierro forjado.

Barrio Judío de Ribadavia En el año 1063, el rey Don Gracia establece la capital del Reino de Galicia en Ribadavia. Este hecho impulsa la llegada de nobleza y de las grandes fortunas de la época, en manos de los judíos. Éstos, conscientes de las posibilidades de negocio que existían, se establecieron en la zona.

Durante esa época de prosperidad, el aumento de esta comunidad hebrea avanza espectacularmente, llegando a las 1500 personas en el año 1386, la mitad de la población de la villa. Además de grandes administradores, se dedican a los trabajos artesanos articulando su asentamiento entre la Plaza Mayor y las murallas.

En este perfecto grado de convivencia y con el auge de la producción de los viñedos, la comarca del Ribeiro exporta sus vinos gracias a los contactos con distintos pueblos sefardíes en Europa. Esta convivencia queda demostrada en el hecho de que, aún después de la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos, muchos de ellos se convirtieron al cristianismo, llegando a poseer títulos de nobleza.

El Barrio Judío de Ribadavia, declarado Monumento Nacional se extiende entre la Plaza Mayor y las murallas, alrededor de la Porta Nova. En nuestro paseo por estas calles comunicadas por estrechas callejuelas parece que hayamos retrocedido siglos. Son construcciones humildes, con fachadas perfectamente conservadas en las que sobresalen los voladizos. En el interior tienen bodegas, donde envasaban el vino o realizaban sus tareas artesanales. En los rellanos, delante de las puertas colocaban losas de piedra para evitar la humedad.

El centro del barrio es la Plaza de la Magdalena dónde se encuentran los restos de la Sinagoga, construida entre los siglos XII y XIII y que ocupaba toda la parte oeste de la plaza, manteniéndose hasta principios del siglo XX. En la actualidad podemos ver parte de la puerta y de las columnas exteriores. Alrededor del templo tenía lugar toda la vida social de este pueblo que contribuyó en gran medida al crecimiento de esta hermosa y multicultural villa.

Por su pasado judío, Ribadavia forma parte (junto con otras siete ciudades de España) de la Ruta de las Juderías, conocida como 'Caminos de Sefarad'. Las otras ciudades son Cáceres, Córdoba, Girona, Hervás(Cáceres), Segovia, Toledo y Tudela (Navarra).

Muralla Debido al esplendor de la villa en la Edad Media, a principio del siglo XII fue preciso construir una muralla defensiva, que se amplió en siglos posteriores. En el año 1832 comenzó su demolición que nunca se llego a completar, con lo que es fácil observar buena parte de su estructura a orillas del Río Avia.

En la actualidad se conservan tres de sus 5 puertas: A Porta Nova, con un camino al Río, A Porta Falsa, con un camino al molino y A Porta da Cerca que, situada enfrente de la Alameda, daba al Castillo.

Castillo de los Condes de Ribadavia El Castillo de los Condes de Ribadavia fue construído en la segunda mitad del Siglo XV, fue la residencia de los Condes de Ribadavia. El acceso al recinto se efectúa a traves de una puerta de arco apuntado, sobre la que podemos ver los 13 roeles del escudo de los Sarmiento y el escudo de los Fajardo.

En una de sus esquinas presenta un torreón almenado de planta rectangular. En su interior se encuentra una interesante necrópolis petrea del siglo IX, formada por sarcófagos antropomórficos excavados en la roca. También se conservan restos de la lareira, los jardínes y el depósito de agua.

Fue abandonado en el siglo XVII cuando los condes fijan su residencia en el Pazo de la Plaza Mayor. Desde el auditorio, donde se celebra la Mostra Internacional de Teatro, tenemos una impresionante panorámica de toda la villa de Ribadavia y los montes que la circundan.

Ruta de Intramuros Despues de visitar la Plaza Mayor, el castillo y el centro del Barrio Judío, continuamos nuestra visita por el interior del recinto amurallado.

Igrexa de Santiago Construida a principios del Siglo XIII, es una de las más importantes muestras del románico de la provincia de Ourense, qunque en sus trazas se adivina la transición al gótico.

De planta rectángular con una sola nave cubierta de techumbre de madera, la fachada está dividida en tres cuerpos. La portada contiene un arco de medio punto con tres arquivoltas que se sostienen por tres pares de columnas de capiteles con motivos vegetales. A la derecha de esta fachada está situada la torre de las campanas.

En su interior destaca el retablo de estilo rococó del Siglo XVIII, la figura del Santiago Sedente que data del siglo XIV y la talla del Cristo de la Humildad, de mediados del XVI.

Museo Etnolóxico de Ribadavia - Pazo de los Bahamonde Situado en el Pazo de los Bahamonde, en su interior alberga exposiciones que nos acercan un poco más a cómo vivían nuestros antepasados. Destaca una interesante colección de cerámica.

Casa da Santa Inquisición Construída en el Siglo XVI, podemos ver los escudos de varios de los linajes más importantes de la época.

Igrexa de San Xoán Construída a finales del Siglo XII, es un ejemplo claro de la sencillez del románico rural gallego. De una sóla nave con bóveda de cañón, destacan los canecillos y los adornos de las ventanas. En sus cercanías, podemos ver la casa rectoral y el antiguo edificio del Hospital de la Orden de San Juán de Jerusalén.

Ruta de Extramuros Fuera del casco histórico de Ribadavia, además del conjunto monumental de Santo Domingo, existen otras visitas de interés.

Conxunto Monumental de Santo Domingo Este Conjunto Monumental de Santo Domingo, declarado Monumento Nacional en el año 1931, está formado por la Iglesia Convento de Santo Domingo y la Iglesia de la Virgen del Portal. Situado fuera de las murallas, es un claro ejemplo del gótico mendicante en Galicia, siendo uno de los primeros asentamientos de los Dominicos en estas tierras.

El Convento fue fundado en el siglo XIII por Fray Pedro González. La Iglesia se construyó entre los siglos XIV y XV. Su planta es basilical, con tres naves y otras tantas cabeceras que finalizan en tres ábsides poligonales en los que destacan las ventanas ojivales. En el central podemos ver el escudo de los Condes de Ribadavia.

La fachada se divide en tres tramos destacando la portada de estilo ojival, con arquivoltas sostenidas sobre dos pares de columnas de capiteles decorados con figuras vegetales. En el tímpano podemos ver la figura de Santo Domingo que sostiene un libro abierto.

En el interior del templo destacan los capiteles figurados y algunos sarcófagos de estatua yacente de la nobleza. En la actualidad, se ha habilitado en sus dependencias un asilo de ancianos.

Este conjunto monumental se completa con la Iglesia de la Virgen del Portal, dónde se encuentra la imagen de la patrona de esta comarca del Ribeiro. En el interior del templo, podemos contemplar las pinturas murales de la cúpula y un hermoso retablo barroco del Siglo XVIII.

Santa María de Oliveira La Iglesia de Santa María da Oliveira fue construída fuera del territorio delimitado por las murallas a finales del Siglo XII. En el año 1164, fue donada por el Rey Fernando II al Monasterio de Oseira.

Su construcción es un ejemplo claro del románico de transición. A pesar de las diferentes reformas sufridas en los siglos XIX y XX, la fachada, perfectamente conservada de la primera época, presenta una portada con dos arquivoltas apuntadas sostenidas por columnas adosadas. Sobre ella, un sencillo rosetón ilumina la nave que, en su interior, está cubierta de madera.

En el atrio de la iglesia se encuentra el cementerio más antiguo del municipio y un hermoso cruceiro barroco.

Iglesia y Convento de San Francisco Construido a principios del Siglo XVII, llego a ser uno de las más importantes conventos franciscanos del Siglo XIX. En su interior conserva un interesante retablo barroco del Siglo XVIII y una cruz procesional.

Capela de San Lázaro Construída en el Siglo XII como parte de un hospital, destaca el escudo de la Orden del Císter que luce en la fachada.

Igrexa de San Xes La Iglesia de San Xes es un ejemplar único del arte prerrománico. Los estudiosos del tema no consiguen datarla fielmente, aunque seguramente se trate de una obra realizada entre los siglos VII y IX.

Igrexa da Madalena Construida en el siglo XVIII sobre una anterior del Siglo XII.

Capela da Virxe do Portal En esta iglesia se encuentra la imagen de la patrona de esta comarca del Ribeiro. En el interior del templo, podemos contemplar las pinturas murales de la cúpula y un hermoso retablo barroco del Siglo XVIII.

Rectoral de San Andrés Esta Casa Rectoral de San Andrés ha sido utilizada durante siglos para la elaboración del vino del Ribeiro.

Igrexa de San Cristobo Construcción románica del Siglo XII por la Orden de los Templarios.

Igrexa de San Paio Construcción barroca con Casa Rectoral desde la que contemplamos unas maravillosas vistas del lago de Ventosela.

Igrexa de Santa Mariña Situada en Esposende, presenta varios canecillos con motivos eróticos.

Gastronomía Además de las vinacotecas existentes en la Plaza Mayor, una visita recomendada en Ribadavia para probar los buenos vinos de ribeiro acompañados de tablas de jamón, chorizo y queso es el Papuxa, en las cercanías de la Porta Nova.

La repostería se compone de dulces tradicionales como son las rosquillas de yema de huevo, las bicotas, los melindres, los almendrados y los dulces hebreos. La rosquilla es uno de los dulces más conocidos en Galicia, siendo Ribadavia una villa de gran tradición y producción desde hace siglos.

Tasca Papuxa El Papuxa está situado en las cercanías de la Porta Nova. Como dice su lema 'chejar e encher'. Al entrar, nos darán unas tazas para que las rellenemos nosotros mismos en los barriles que tienen en la bodega. Sin duda, una tasca de las más típicas de Galicia.

Casa Herminia Situada en el Barrio Judio, en esta casa tradicional con horno del Siglo XIX podemos probar los dulces hebreos y los famosos melindres.

Repostería Conde Otro punto para probar la exquisita repostería de Ribadavia.

Mostra Internacional do Teatro JUL 2ª QUINCENA - Durante la segunda quincena de julio, se celebra una de las más importantes muestras de teatro de la comunidad.

FIESTAS

Fiestas Además de la Festa da Istoria y de la Feria del Vino del Ribeiro, se celebran en el municipio de Ribadavia otras fiestas a lo largo del año.

Noche del Castillo VERANO - Actuaciones teatrales y musicales en el Auditorio del Castillo todos los fines de semana del verano.

Ferias y Mercados Los días 10 e 25 de cada mes se celebra feria y mercado

Festa da Istoria AGO ULT FS - La Festa da Istoria, declarada de Interés Histórico-Artístico, se celebra en Ribadavia el último sábado del mes de Agosto. Existen documentos de finales del Siglo XVIII que ya citan este festejo que se dejo de celebrar en 1868. Gracias a la iniciativa de José Ramón Estévez, estudioso de la historia de Ribadavia, y al trabajo de la Escuela Taller 'San Andrés' se consiguió recuperar en 1989 esta fiesta, en la que, por un día, la villa revive su esplendoroso pasado medieval.

Durante todo el año, la Asociación Coordinadora Festa da Istoria y todo el pueblo confeccionan los trajes, estandartes y escudos que van a lucir ese día, se realizan rigurosos concursos de repostería y licores, se adornan las calles,... En definitiva, se prepara todo para que ese día Ribadavia parezca completamente una ciudad medieval. Y lo consiguen.
Las actividades se suceden a lo largo de la jornada. El Banco de la Alhóndiga funciona desde primera hora de la mañana para cambiar los euros a Maravedíes, moneda oficial de la Fiesta, indispensable para pagar en los distintos establecimientos.

BANDO: Un vecino ilustre lee el Pregón.

DESFILE: Los habitantes de Ribadavia y los miles de visitantes desfilan por la calle principal vestidos de época.

AJEDREZ GIGANTE: Representación de un ajedrez viviente con personajes vestidos de época.

BODA JUDIA: En tiempos antiguos, la elección de la pareja era hecha por los padres, que escogían el futuro cónyuge de sus hijos. La ceremonia se efectuaba debajo de un palio nupcial llamado jupá. El rabino pronuncia sobre la pareja siete bendiciones (sheva berajot), y se bebe una copa de vino. Como acto simbólico, por el cual el novio toma a la novia por esposa, el le coloca en el dedo un anillo de oro. La aceptación por parte de la novia expresa el consentimiento de ella de unirse por esposa a ese hombre.

Posteriormente, se lee un documento matrimonial, la ketubá, donde constan las obligaciones que el hombre toma sobre si como esposo, y la indemnización que deberá pagar a la mujer en el caso de que quiera divorciarse de ella. Como punto final de ésta, el novio rompe de un pisotón un vaso colocado a sus pies, que evoca al Templo de Jerusalén destruido desde hace casi dos mil años. En algunas épocas los festejos del casamiento se prolongaban durante siete días.

BAILE MEDIEVAL: Serie de bailes acompañados de grupos de música, gran espectacularidad.

CETRERIA: Exhibición dentro del Castillo de los Sarmientos con halcones, águilas, etc.

TIRO CON ARCO: Arqueros de toda Galicia se dan cita este día en Ribadavia (arcos de época).

TORNEO MEDIEVAL A CABALLO: juegos a caballo.

MUSICA Y TEATRO: Obras de temática medieval y representaciones musicales con grupos de música sefardí.

CENA MEDIEVAL: Último acto de la Festa da Istoria, en el que los comensales tienen que vestir obligatoriamente de época. Se celebra en la Antigua Iglesia de la Magdalena, en pleno centro de la Festa.

Feira do Viño do Ribeiro La actual estructura del cultivo de la vid en el Ribeiro está datada de la Edad Media, siendo los pazos, castillos, monasterios y terrazas los testigos de la expansión de este cultivo que lleva más de un milenio siendo la base económica de la comarca. Aunque desde el Siglo IX algunos reyes y miembros de la nobleza tenían bodegas, el desarrollo comenzó a partir del siglo XII, siendo los monasterios de la zona sus principales encargados de su producción.

El comercio del vino alcanzó su cima en los siglos XVI y XVII siendo exportado al norte de España y a otros países como Francia, Inglaterra y Flandes a través de las rutas marítimas.

A partir del siglo XVIII, está importante fuente de ingresos comienza un periodo de declive, debido a las dificultosas comunicaciones y a la aparición de otros vinos más económicos en Rioja y Castilla que competían en el mercado europeo. A mediados del siglo XIX aparece una peste, que echa a perder buena parte de los viñedos.

Es a principios del Siglo XX cuando se recupera la producción anterior, que aún deberá superar varias trabas como la construcción del Salto de Castrelo de Miño que anega las fértiles tierras. En la actualidad, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro ha impulsado de nuevo este sabroso vino que destaca por su complejidad varietal y una amplísima gama de aromas y paladares.

Entre finales de abril y principios de mayo, se celebra la Fiesta del Vino del Ribeiro, declarada de interés turístico. Durante esos días, las principales bodegas de las zonas exponen sus mejores vinos, que son catados por los asistentes en medio de numerosas actividades paralelas.

San Sebastián 20/01 - 20/01 -

Festa do peixe e da anguila - Francelos - 28/06 - 28/06 -

Festa da Vendimia SEP MEDIADOS -

Magosto 02/11 - 02/11 -

Festa da Virxe do Portal - Ribadavia - 07/09 - 10/09 - Patrona de la comarca del Ribeiro, sus fiestas se celebran durante la semana del 8 de Septiembre. Importante romería y actuaciones musicales.

PARROQUIAS / LUGARES

Campo Redondo: Santo André

Esposende: Esposende

Francelos: Francelos - Prexigueiro

Ribadavia: Franqueirán, A

Ribadavia: Ribadavia

San Cristovo de Regodeigón: San Cristovo

Sanín: Chabolas, As - Groba, A - Sanín - Seixo, O

Ventosela: Quinza, A - San Paio - Santa Cristina - Val de Pereira - Ventosela

Manuel Blanco Romasanta

2009-10-13T17:14:00.001+02:00

Retrato de Manuel Blanco Romasanta,

El Hombre Lobo de Allariz, quien dio origen a la leyenda del Hombre del Saco o Sacamantecas.Manuel Blanco Romasanta (1809 - 1854), psicópata criminal español.

Biografía [editar]Nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea orensana de Regueiro, España. En un principio la partida de nacimiento consignaba el nombre "Manuela" ya que se pensó que era una niña.

Era sastre, pero su vida cambió radicalmente cuando quedó viudo. A partir de entonces se dedicó a la venta ambulante. Los primeros años se movió por la zona y más tarde abarcó toda Galicia. Todos los lugareños le señalaban como vendedor de unto o grasa humana. Debido a su fama asesina llegó a ser acusado del asesinato de un alguacil. Juzgado y condenado se escapó a un refugio en un pequeño pueblo abandonado llamado Ermida.

Mientras se llevaba a cabo su búsqueda y posterior captura se sucedieron una serie de asesinatos en los que utilizó todo tipo de estrategias.

Fue capturado en Nombela (Toledo) y juzgado en Allariz. Reconoció que había matado a 9 personas a sangre fría. Según dicen los escritos usaba sus manos y sus dientes para asesinar a sus víctimas, comiéndose los restos.

Por las heridas sufridas por las víctimas se consideró que padecía licantropía, es decir, que era un hombre lobo, ya que tales heridas eran como dentadas de los colmillos de los lobos. Él mismo dijo que había sido víctima de una maldición cuando era adolescente y que tuvo alucinaciones en las que se veía rodeado de lobos después de sus asesinatos.

El juicio contra el Hombre-Lobo dura aproximadamente un año, tras el cual, el 6 de abril de 1853 se emite una sentencia de muerte por el juez de Allariz, que lo condena a garrote vil y a una indemnización de 1000 reales por cada víctima.

Sin embargo, la suerte estaría de su lado, pues antes de la ejecución, un hipnólogo francés que había seguido el caso del Hombre-Lobo, envía una carta al ministro de Gracia y Justicia afirmando que Romasanta era un afectado de una monomanía conocida como licantropía, y que debido a un desorden de las funciones de su cerebro no era responsable de sus actos. Dice que a través de la hipnosis él mismo había tratado esa enfermedad con alguno de sus pacientes, por lo que pide que no se ejecute la sentencia y que se le permita estudiar el caso.

Al mismo tiempo, la defensa del acusado protesta que no se puede asegurar rotundamente que el verdadero asesino haya sido Romasanta, alegando con razón, que no es suficiente una confesión para justificar un delito. Y en efecto, como nada prueba que el hombre matase realmente a las víctimas, se dirige a la reina Isabel II para que la causa sea revisada por el Tribunal Supremo de Justicia.

En consecuencia, la reina firma una orden que libra a Romasanta de la pena capital, reduciéndose esta a una menor como era la condena a cadena perpetua.

Finalmente éste moriría al poco tiempo en la misma prisión de Allariz en dónde cumplía dicha condena. El 30 de mayo de 2009, TVG Europa emitió un documental en el que se dice que su muerte pudo haber ocurrido en otros lugares, destacando el Castillo coruñés de San Anton, como su último lugar donde estuvo con vida.

Turismo en Ourense

2009-09-26T10:35:00.000+02:00

Santo Cristo de Ourense en Cuarto Milenio

2009-09-13T15:51:00.004+02:00

La catedral, en un libro sobre misterios

2009-09-13T15:11:00.000+02:00

OURENSE
Leyendas para una seo

Un equipo de autores publicó «Gótica», en el que acercan una visión de estos edificios medievales desde distintos aspectos como la energía, las reliquias y el rico simbolismo de sus fábricas

SANTI M. AMIL Bien cierto es que toda catedral medieval tiene su misterio y posee, además, su leyenda. Cada una a su manera. Y la de Ourense no podía ser menos. Precisamente por eso ha sido incluida en un libro dedicado a hablar de los secretos, leyendas y simbología oculta de estos edificios medievales. Es el libro Gótica , coordinado por Lorenzo Fernández Bueno. Una obra de divulgación.

La catedral de Ourense está, gracias a su Santo Cristo, en el recuerdo de muchas personas de fuera y dentro de la ciudad y su provincia. Este monumento se nos ha presentado como un edificio no exento de misterio a través de su novela propia, la que salió de la pluma de Blanco Amor: La catedral y el niño .

Y ahora, más allá de estudios históricos y artísticos, se alude a ella nada menos que desde este punto de vista de lo mistérico y legendario como uno de los pocos ejemplos de Galicia, pues con la de San Martiño sólo se cita, en esta tierra, la de Santiago, que da para hablar y discutir sobre lo divino y lo humano una y mil veces más.

Fulcanelli dejó escrito que cuando entró por vez primera en una catedral se sintió transportado, extasiado, se llenó de admiración que le venía de aquella riqueza labrada en piedra, de aquel saber que se manifestaba a los ojos de los fieles con esculturas y símbolos e, incluso, de aquel conocimiento más oculto que también había que saber interpretar y que él de algún modo nos fue acercando.

Se cuenta con la seo ourensana en este libro la leyenda de Santa Eufemia y el carro de bueyes, de sus reliquias y, claro está, del Santo Cristo, traído de Fisterra en el siglo XIV, un lugar mágico por sí antes de la llegada a Galicia del cristianismo.

De esta imagen se dice en el libro que de su pecho cuelga un trozo de soga, la misma con la que fue preso y atado a la cruz. Se menciona la leyenda de que le crecen el pelo y las uñas. Ya sabemos que tiene peluca. Se refleja que durante la procesión en su honor los peregrinos de esta imagen rozaban sus cabezas con la punta de la cuerda para obtener la bendición del propio Cristo. O que la gente acudía a sus misas «lanzando gritos desgarradores. No se trataba de un espectáculo de fanáticos sino de dolor auténtico provocado por la sífilis y la lepra», dice Pablo Villarrubia Mauso.

Este cronista de las catedrales con misterio y leyenda recuerda que el Cristo de Ourense sigue haciendo favores, a juzgar, señala, por las velas y otros elementos votivos de su espléndida capilla. Es la primera vez que aparece la catedral de Ourense metida en una obra para el gran público en la que se intenta que prenda en los lectores el gusto por descubrir estos edificios. Ya Louis Charpentier, cuando sorprendió al mundo con su obra sobre los misterios de Chartres, decía que la catedral está hecha argóticamente según leyes religiosas que hacen de ella el más bello navío de evasión hacia el más allá nunca realizado. El verdadero misterio de la de Ourense está en descubrirla cada cual por su cuenta, de la forma más documentada posible para conocer su historia, funcionalidad, detalles, respirar su silencio y recrearse incluso con los matices que el sol arma en esta gigantesca nave de piedra.

2009-09-13T14:58:00.000+02:00

Dice la tradición popular que “tres cosas hay en Ourense, que no las hay en España: el Santo Cristo, el Puente y las Burgas hirviendo el agua…”. No hay ninguna duda de que nuestros visitantes no pueden dejar de admirar esta grandiosa obra de arte que reposa en nuestra Catedral.

El Santo Cristo se lo debemos a Don Vasco Pérez Mariños, Obispo de Ourense, que trajo la imagen de su Finisterre natal allá por el siglo XIV y lo colocó en el altar de la Santa Cruz, situado en el brazo norte del crucero de la Catedral, a la derecha de la entrada, lugar actualmente ocupado por el altar de la Virgen del Pilar y Santiago. Ahora descansa en la capilla de su mismo nombre.

El Santo Cristo es una imagen gótica que impacta por su tremendo naturalismo. La cabeza es de un realismo impresionante con una boca profundamente abierta que contribuye a dar la sensación de muerto al Cristo. La barba, el bigote y el pelo son postizos de pelo natural, circulando por la ciudad la leyenda de que le crece. La herida del costado es muy profunda y por todo el tronco aparecen multitud de llagas y verdugones de gran realismo. La figura mide dos metros de alto. Realmente impresiona a los que la ven.

Características

El Santo Cristo de Finisterre es una talla medieval, de estilo gótico aunque Benjamín Trillo (1983:32) indica que ya en el año 1340 debía gozar de gran fama. La escultura tiene un gran realismo y fue elaborada con sorprendentes técnicas[cita requerida]. La imagen mide más de dos metros de altura, y está enclavada en un madero con gajos pintado de verde. Representa a Cristo justo después de su muerte en la cruz, con un realismo que raya el paroxismo[cita requerida]. Su estructura interna es de madera, conformando una estructura ósea recubierta por lino y otros tejidos cubiertos a su vez de piel de camello. Esto le confiere un gran realismo. El pelo, las uñas y las pestañas son de persona. El escultor, absolutamente desconocido, muestra un gran conocimiento sobre el comportamiento de la sangre sobre el cuerpo humano. Representa a la perfección cómo escurre por la piel. Además, debía tener un gran conocimiento anatómico, pues las heridas se muestran con magulladuras, marcas de necrosis y un indicio de la marca verde abdominal. Sobre la postura de la imagen, el escultor eligió que la cabeza del santo cayera sobre el pecho, con los ojos cerrados y expresión dramática, con la boca abierta y las manos rígidas Todo ello son símbolos evidentes del dolor. La larga melena cae sobre el lado derecho de un torso esquelético y lleno de heridas y magulladuras, fruto de la pasión. Los pies muestran una postura un tanto antinatural, pues parece que el escultor tuvo que forzar un poco la posición para que quedaran sujetos por un solo clavo.

Historia

La leyenda dice que el Santo Cristo fue esculpido por Nicodemo, testigo directo de la Pasión de Cristo, quien elaboró también las tallas de Orense y Burgos, ambas de similares características. Se dice que viajaba en un barco holandés o inglés, que al pasar por las costas de Finisterre se vio rodeado por una tempestad que a punto estaba de hundir la nave. Para liberar peso, los tripulantes tiraron varios objetos, entre ellos el Santo Cristo. Cuando la talla alcanzó el agua, la tormenta cesó al instante, siendo interpretado como un presagio de que el santo quería pasar el resto de su existencia en el fin del mundo. Se dice que arribó a la Playa de Cabanas, a los pies del Cabo de Finisterre, justo sobre la losa que antaño había sido el Ara Solis y que Santiago Apóstol había destruido y arrojado monte abajo. Sobre esa misma losa, San Guillermo de Fisterra había derramado vino tinto, quedando las marcas indelebles que aun hoy pueden observarse. La simbología es clara: la talla aparece sobre el Ara Solis, cristianizando el mito del sol como protagonista de la muerte y resurrección. En los tiempos cristianos es Jesús la luz del mundo (Ego sum lux mundi), que muere y resucita por el bien de la Humanidad. Además, el vino es una clara alegoría de la sangre de Cristo, empleada desde la Biblia. Versiones populares consideran que el Cristo original fue enviado a Orense junto a un finisterrano llamado Vasco Pérez Mariño que fue obispo de aquella diócesis. Así, el Cristo que se custodia en Fisterra sería una copia. Otras versiones populares afirman que fue al revés: que el obispo hizo en Ourense una copia de su amado Cristo de Finisterre, pues quería dotar a la ciudad de su diócesis de una imagen de igual belleza. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre qué versión es la auténtica, pero a pesar de todo, la fama del Santo Cristo no deja de aumentar. Las leyendas dicen que le crece el pelo y la barba, y por eso se le llama el Santo da Barba Dourada. Existen multitud de cantigas que remiten a esta tradición: Santo Cristo de Fisterra,/Santo da Barba Dourada,/veño de tan lonxe terra,/santo por che ve-la cara. Por otra parte, se le atribuyen a la imagen características milagrosas, como que cura a los enfermos o protege al pueblo de las inclemencias. Por ello se sacó en procesión un par de veces durante el pasado siglo para hacerle solicitudes públicas. Exceptuando esas contadas ocasiones, se cree que la imagen no ha bajado de su retablo más de una decena de veces en toda su historia. La última, en primavera del 2008 para ser restaurada. La restauración, a cargo de la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia no varió para nada la forma original de la imagen.

La imagen se halla en un retablo barroco, obra del escultor Romay, de gran profusión decorativa. El ornato corre a cargo de elementos como columnas salomónicas, parras y elementos vegetales, así como querubines en posición de vigilancia; todo ello pintado en dorado y verde oscuro. Por otra parte, tras el Cristo se halla una desconcertante pintura que representa a Jerusalén, de estilo semejante al renacentista y ejecutada sobre una chapa de madera y con varias capas de barniz que han oscurecido la composición. Representa una ciudad a lo lejos, con un sol a un lado y una luna al otro, simbología un tanto desconcertante que puede representar la muerte y la vida encarnadas en la figura de Jesús.

Culto

El día oficial de culto al Santo Cristo es el Domingo de Resurrección, día grande de la Semana Santa de Finisterre, y en el que se celebra en su honor la representación de la Resurrección de Cristo en el campo contiguo a la iglesia. Ese día los miles de romeros se acercan al templo a depositar a los pies de la imagen los exvotos y las oraciones pertinentes, algunas de ellas muy conocidas, como el Himno al Santo Cristo de Finisterre: Finisterre, peñón gigante,/hincado en el hondo mar,/cuya cima se levanta/al cielo como un altar./Finisterre, costa brava,/que llaman de la muerte,/el Santo Cristo nos valga/para pasarla con suerte. Por lo demás, los fisterráns celebran, en las semanas previas a la Semana Santa, la novena en honor al Cristo, y durante todo el año mantienen el culto a la imagen con fervor. Las rosas que decoran al Cristo durante la Semana Santa son enviadas a los hospitales para que reconforten a los enfermos. Es un claro ejemplo de un fervor popular que no ha hecho más que crecer con el paso de los siglos.

La devoción religiosa al 'Santo Cristo' une a Ourense y Brazatortas

2009-09-13T14:13:00.001+02:00

Los vecinos de Ourense y los de Brazatortas (Ciudad Real) comparten devoción religiosa desde que unos arrieros abandonaron, en la Edad Media, una imagen en la entrada del pueblo castellano que fue bautizada como 'Santo Cristo de Ourense' y origen de sus fiestas patronales, según explicó a Efe el párroco José Carlos Mora Megías.

El 'Santo Cristo de Ourense' es el patrón de Brazatortas, pueblo que celebra las fiestas mayores en la semana del día 14 de septiembre, pero es también uno de los tres símbolos de la ciudad gallega, junto con el puente romano y las fuentes termales de As Burgas y su festividad es el día 3 de mayo.

El deán de la catedral de Ourense, donde se custodia la imagen barroca del Santo Cristo de la ciudad, Serafín Marqués, explicó que intenta establecer un contacto firme con el párroco de Brazatortas 'para reavivar los rescoldos de esa devoción que nos une y hacer algo de forma conjunta para darle fuerza'.

En ese sentido, el conocimiento mutuo es escaso, según dijo Mora Megías, aunque los 2.000 vecinos de Brazatortas conocen la leyenda en la que se narra la llegada al pueblo de su patrón, porque se transmitió de forma oral de unas generaciones a otras y no hay escritos, según explicó el investigador local Agapito López Cuadro.

Según la leyenda, un grupo de arrieros de Ourense fue a Andalucía a buscar aceite y allí compraron una imagen que trajeron en los mulos de regreso a Galicia.

López Cuadro indicó que el antiguo camino seguido por los arrieros discurre, en parte, por la actual carretera nacional y atravesaba un regato crecido, por la estación de lluvias de marzo y abril, en el que los mulos de la reata se negaron a seguir camino.

'Se supone que ante la negativa de los animales, a algún arriero se le ocurrió descargar la imagen y así consiguió que los mulos caminasen por lo que dedujeron que el santo se quería quedar en el pueblo y lo dejaron con el nombre de Santo Cristo de Ourense, como el venerado en su ciudad de origen'.

La imagen original, según el historiador, fue quemada en la guerra civil aunque todavía viven testigos que aseguran que se salvó la cabeza -luego escondida por el sepulturero en un nicho que ahora es ilocalizable- y los clavos de la imagen crucificada, que están guardados en una vivienda de Brazatortas.

La iglesia del pueblo manchego custodia hoy una imagen con el mismo nombre de 'Santo Cristo de Ourense' de pequeño tamaño que es la tercera que sustituye a la original, después de varios avatares.

Por otra parte, el director del museo arqueológico de Ourense, Francisco Fariña, explicó a Efe que el etnógrafo Xoaquín Lorenzo le habló de la imagen custodiada en la parroquia de Brazatortas a raíz de un trabajo que elaboró con Xesús Ferro Couselo.

Según Fariña, la existencia de la advocación común a Ourense y a Brazatortas, tendría una explicación histórica si se conociese el origen de la parroquia manchega y su diócesis original 'ya que ahora pertenece a la diócesis de Ciudad Real pero pudo ser inicialmente de la vecina Córdoba y ahí sí existe un vínculo'.

Agregó que la presencia de caballeros de familias naturales de la provincia de Ourense fue habitual en todo el proceso de reconquista y en el posterior de repoblación en Sierra Morena y zonas próximas en las que puede situarse Brazatortas.

También fue habitual que obispos de la diócesis de Ourense fueran nombrados, después, obispos de Córdoba y en el traslado de cada comitiva se llevaban ciertos bienes de una diócesis a otra y 'no sería extraño que se llevasen alguna imagen'.

Todos los implicados aseguraron que haya o no documentación histórica para explicarlo, el hecho es que existe el vínculo entre ambas poblaciones y algunos, como el párroco de Brazatortas y el deán de la catedral de Ourense, expresaron su interés en acrecentar esa relación.

Catedral de Orense

2009-09-13T14:04:00.000+02:00

Estilo arquitectónico Románico

La Catedral de Orense, dedicada a San Martín, es el principal monumento religioso de la ciudad de Orense. Fue edificada entre mitad del siglo XII y avanzado el XIII. Este templo fue declarado Monumento Nacional el 3 de junio de 1931 y tiene honores de Basílica desde el año 1887.

Historia [editar]Se sabe que en el año 1188 fue consagrado su altar mayor. Pertenece al románico tardío (o tardorrománico), influido por el mundo cisterciense en algunos aspectos de la estructura arquitectónica y la escuela mateana compostelana en lo relativo a lo escultórico (especialmente la decoración de las portadas).

El edificio [editar]En origen era un edificio de tres naves con transepto y cabecera de triple ábside (aunque actualmente muy transformada y mutilada por la construcción de la girola). Las naves tienen bóvedas de crucería sencilla y arcos apuntados que apoyan sobre pilares cruciformes con semicolumnas adosadas. El espectacular cimborrio gótico sobre el crucero se levantó entre 1499 y 1505.

La catedral dispone de tres hermosas puertas románicas perfectamente conservadas.

Las portadas meridional y septentrional son similares, con arquivolta interior polilobulada y una riqueza escultórica de exquisita calidad y clara influencia compostelana del Maestro Mateo.

La gran entrada occidental (Pórtico del Paraíso) reproduce, de manera simplificada, la estructura del Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana. Es posterior a éste (mitad de siglo XIII). Sin embargo, la escultura es más hierática y románica que su vecina de Santiago. Es interesante la policromía conservada.
Interior de la catedral [editar]El retablo mayor es obra de Cornelis de Holanda. Las rejas del presbiterio y coro, cuyo autor es Celma, son de la segunda mitad del siglo XVI. También los dos púlpitos son obra suya. La sillería del coro (1580-1590) está hecha en madera de nogal. Sus autores son Diego de Solís y Juan de Angers, con gran influencia de Juan de Juni. Esta sillería está desmembrada en la actualidad entre la capilla del Santo Cristo y otros rincones del edificio.

Puente Romano de Ourense

2009-09-10T21:13:00.000+02:00

Puente Romano de Ourense.

El puente romano de la ciudad de Ourense es sin duda uno de los mejor conservados de todo el territorio nacional y une dentro de la ciudad de Ourense la zona centro con el barrio del Puente que con sus más de 30.000 habitantes constituye por si sólo casi otra ciudad.

El puente está situado sobre el río Miño en una zona que recientemente se ha dotado de mejoras en sus infraestructuras como un paseo fluvial, con zona de ocio, parques y al lado del Pabellón de Deportes de la ciudad.

Con origen en los tiempos de Trajano del primer puente romano de la época de Augusto sólo quedan algunas piedras en las bases. En el siglo XII se reconstruyó por el obispo Lorenzo dando el perfil actual con arco apuntado, pero las nuevas ruinas tienen que esperar al siglo XVII, en que Melchor Velasco aplica la solución definitiva. La torre que aparece en el escudo de la ciudad fue demolida en el siglo XIX. Tiene siete arcos y conserva sus 5 metros de ancho, 370 metros de largo, y su arco central de 37 metros de alto que fue el mayor de todo el imperio romano. Fue punto estratégico hacia la ciudad de Santiago de Compostela.

Los puentes

Existen varios puentes interesantes en Ourense. El viejo, de factura romana, y otros como el Puente Milenio, mucho más moderno, de 2001.

PUENTE VIEJO

Del primer puente romano de época de Augusto sólo quedan algunos sillares almohadillados en las bases. En el siglo XIII se reconstruye dando el perfil actual con arco apuntado y rampas, pero nuevas ruinas hacen esperar al siglo XVII en que Melchor de Velasco aplica la solución definitiva.

La torre que aparece en el escudo de la ciudad se demolió en el siglo XIX. Cercano al puente, está la ermita de los Remedios (siglo XVI), que forma conjunto monumental con el puente romano.

PUENTE MILENIO

Inaugurada esta obra en el 2001, fue diseñada por el arquitecto Álvaro Varela y el ingeniero Juan M. Calvo con la combinación de hormigón y acero. Su original forma curva se realza con la pasarela peatonal que llega elevarse 22 metros, dando lugar a extraordinarios miradores sobre el Miño. Todo ello lo convierte en el símbolo del progreso de la ciudad.

PUENTE NUEVO

Bajo el diseño del ingeniero Martín Díaz de la Banda, se terminaron las obras en 1918. Su nombre venía por comparación con el único que hasta aquel momento había: el puente viejo.

Consta de seis arcos de sillería y un tramo metálico de arco parabólico.

Festa do Boi (Arralliz - Orense)

2009-09-04T16:34:00.003+02:00

Fue hacia el Jueves de Corpus de 1317, cuando desde el Eiró, un grupo de judíos hicieron acto de presencia en las puertas de la iglesia con un gallo para burlarse de la procesión cristiana con gritos, gestos y toda clase de excesos.

En esto, ante la sorpresa de todos, un personaje hidalgo llamado Xan de Arzúa irrumpió contra aquella multitud cabalgando encima de un robusto buey (Boi) agarrado por una cuerda a los cuernos, llevando con él sus criados con grandes varas y lanzando al animal contra los judíos. Xan de Arzúa llevaba un saco lleno de ceniza y hormigas, echándolas a aquellos judíos irreverentes. Gracias a la estrategia, los judíos se dispersaron y dejaron de burlarse de la tradición del Corpus.

La tradición del Buey (Boi) se mantuvo por la propia volunta de Xan de Arzúa que dejo en herencia una dote suficiente para pagar el alquiler del Buey (Boi) e, sobre todo, por los propios vecinos alaricanos ya que, desde aquella, con judíos o sin ellos, quedaron a formar parte del sentir del pueblo. 687 años después, los alaricanos aun lo siguen celebrando.

Esta celebración gallega parece tener su origen también en las celebraciones del Corpus Medieval, donde se inició la costumbre de correr un robusto toro enmaromado.

La celebración de este ritual se recobró en el año 1983, y desde entonces se sigue celebrando, contando con la colaboración económica de los vecinos.

FESTA DO BOI

2009-09-04T16:29:00.001+02:00